I maccheroni sono nati a Napoli? Ecco la storia di un cibo nato altrove ma legato indissolubilmente alla città partenopea.

Tutti pensano che i maccheroni siano nati a Napoli. La storia racconta di altri luoghi, altre origini, eppure è a Napoli che questo cibo conosce la più larga diffusione, intrecciandosi con la storia sociale della città, con il folklore e la tradizione. Una vicenda affascinante e “gustosa” tutta da scoprire.

È una credenza molto radicata e diffusa quella che i maccheroni, una pasta di uso comune in tantissime case, siano un alimento nato e inventato a Napoli. La vicenda storica di questo gustoso cibo è un enigma basato su rari e contraddittori indizi. Oggi in Italia si consuma una pasta secca chiamata maccheroni fatta di semola di grano duro e acqua, ma il termine indica due cose diverse: nell’Italia meridionale è sinonimo generico di pasta di vari formati, nel resto della penisola rappresenta una pasta a forma di tubo corto o lungo.
Il termine maccheroni secondo alcuni deriverebbe da “macco”, antico purè di legumi che veniva schiacciato, “ammaccato”, come appunto è ridotto in polvere il frumento per trarne la farina. Questo cibo inalterabile, facilmente trasportabile e pronto all’uso, essendo sufficiente solo un recipiente con acqua bollente per renderlo commestibile, sembra fu introdotto in Italia dai commercianti arabi. Oggi si crede che i maccheroni siano un’invenzione prettamente napoletana, invece si hanno notizie che i primi sbarchi siano avvenuti in Sicilia e successivamente in Liguria. I Genovesi attorno all’anno mille, grazie ai traffici con l’Oriente, detenevano un quasi monopolio nel commercio del grano Mediterraneo. Il primo documento scritto sul quale compare il nome di questo impasto risale al 1279, ed era un inventario di beni appartenenti all’uomo d’arme genovese Ponzio Bastone. Poi la parola maccherone è presente sia fra le leccornie del Boccaccio, usata genericamente per indicare un impasto di qualunque formato, che tra le ricette degli antichi testi di cucina, dimostrando come sin dal Medioevo la pasta fosse in uso nelle tavole dei ricchi. All’inizio del ‘500 fra le classi superiori i maccheroni erano già così diffusi da richiedere l’intervento del legislatore, che per garantire la panificazione vietava di preparare maccheroni e vermicelli in caso di guerra, carestia o cattivo raccolto.
Nel ‘700 a Napoli, grazie alla comparsa di macchine per la fabbricazione su larga scala, i maccheroni divennero alla portata anche del popolo. Agli angoli delle strade trovarono posto le grosse caldaia dei “maccheronari” affiancate dal piatto di terraglia con la piramide bianca di formaggio grattugiato. I maccheroni si affermarono prima come street food e poi come cibo gourmet. Un osservatore francese scriveva “quando un lazzarone ha guadagnato le quattro o cinque monete che gli bastano per comprarsi i maccheroni, non si preoccupa più del domani e smette di lavorare”. C’è anche anche un vero e proprio testimonial d’eccezione che elevò i maccheroni a cibo di corte: il re Ferdinando I di Borbone. Un ospite irlandese della corte borbonica che aveva assistito a un pasto regale, lo descriverà così: “Li afferrava tra le dita, torcendoli e stiracchiandoli, e poi infilandoseli voracemente in bocca, disdegnando con la massima magnanimità l’uso di coltelli, forchette o cucchiai, o qualsiasi altro strumento eccettuati quelli che la natura gli ha gentilmente messo a disposizione”. Il cibo cucinato in strada e mangiato con le mani era poco appetibile per i viaggiatori stranieri, ma era un fatto di folklore: il popolo partenopeo, fino ad allora definito mangiafoglie perché dedito ad un notevole consumo di cavoli e broccoletti, si vide affibbiare un nuovo soprannome, quello di mangiamaccheroni.

Fu poi nell’Ottocento che i maccheroni si colorarono del pomodoro, generando specialità uniche al mondo. Anche se non hanno visto la luce a Napoli, è certamente in questa città che hanno trovato la loro patria di adozione, da qui hanno spiccato il volo dando vita a ricette famose e gustate in ogni angolo del globo.

(Foto Facebook, Wikipedia).

Struffoli, roccocò e cassata: i dolci della tradizione e la loro storia.

Lo sapevate che il Roccocò risale al Medioevo e che i Susamielli in passato avevano tre varianti e tre costi differenti? Sapete la differenza tra la cassata napoletane e quella siciliana? I dolci della tradizione non sono solo buoni, portano con sé anche una storia interessante. Scopriamone qualche aspetto.

I dolci delle feste sono i protagonisti anche delle tavole di fine e inizio anno. Ogni dolce tipico di questi giorni ha una storia interessante. Partiamo dal più famoso, il roccocò. A forma di ciambella, poderoso, il roccocò ha proprio a che fare con la radice in francese rocaille, cioè un elemento di decoro a forma di roccia e/o conchiglia. La sua nascita viene datata intorno al 1320, per merito delle Monache del Real Convento della Maddalena. Il roccocò è molto duro, difficile da mangiare e per questo andrebbe pazientemente imbevuto in un vino liquoroso, così come era abituale fare in passato. Molto diffusa era l’abitudine di intingere i roccocò nel marsala. Ci sono poi gli amatissimi struffoli, che pare abbiano “cugini” abruzzesi, spagnoli e, molto alla lunga, greci, con i loukumades. In comune hanno la presenza di palline, oppure striscioline di impasto, fritte in abbondante olio e poi cosparse di miele, zucchero a velo e zuccherini colorati, che a Napoli chiamano diavulilli. Nell’impasto, spesso viene aggiunto liquore, il fantastico liquore Strega di Benevento. Il nome potrebbe derivare dal greco antico stroggolos, cioè “striscioline”, “attorcigliare”. Altro dolce, altro convento: parliamo dei Susamielli. Stavolta il merito di questo dolce è delle suore clarisse. In origine dovevano essere, con tutta probabilità, i Sesamielli, perché cosparsi di semi di sesamo. Un biscotto dalla triplice identità e dal triplice costo, perlomeno in passato: esistevano susamielli nobili, con glassa di zucchero e buccia d’arancia pestata, i susamielli per zampognari fatti con scarti di cucina e i susamielli del buon cammino, per i pellegrinaggi e per il clero, farciti con marmellata di amarene.

Esiste inoltre una variante dei Susamielli chiamata Sapienze: questo nome sembra derivare dal Convento di Santa Maria della Sapienza. Qui è facile rintracciare un biscotto antecedente, cioè quello dedicata alla dea Demetra nei Misteri Eleusini. Immancabile sulle tavole natalizie di Napoli, la cassata napoletana, che differisce da quella siciliana per alcuni significativi elementi. Le sostanziali differenze tra la cassata siciliana e quella napoletana stanno negli ingredienti: la cassata napoletana è fatta di pan di Spagna, ricotta vaccina (anziché di pecora) arricchita con gocce di cioccolato e facoltativi canditi, copertura con glassa di zucchero (anziché pasta di mandorle). Vi è venuta l’acquolina in bocca? Come darvi torto. Nella cena e pranzo di fine e inizio anno chissà quanti si sono fatti mancare questi dolci golosi e ricchi di storia.