Lo sapevate? Nel 1943 Americani e Alleati sganciarono su Roma quattromila bombe.

“Cadevano le bombe come neve” cantava Francesco De Gregori, evocando uno dei momenti più drammatici della storia italiana. Era il 1943, l’anno in cui il cielo sopra Roma si trasformò in un teatro di distruzione. Nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, la capitale d’Italia divenne bersaglio di un incessante assalto aereo da parte delle forze alleate. Migliaia di bombe piovvero dal cielo con una violenza inaudita, spezzando il silenzio e la vita di una città già segnata dalla fame e dalla paura.

Furono circa quattromila le bombe sganciate dagli americani, un numero impressionante che lasciò Roma devastata. Quartieri interi vennero ridotti in macerie, monumenti storici subiscono danni irreparabili, e il conto umano fu straziante: tremila morti, undicimila feriti, e una città intera piegata dal dolore.

Per i romani, quei giorni furono un incubo senza fine. Le sirene d’allarme risuonavano continuamente, costringendo la popolazione a correre nei rifugi antiaerei, spesso inadeguati a proteggere davvero chi vi si rifugiava. Eppure, nel cuore di questa tragedia, la città cercava disperatamente di resistere, aggrappandosi a un barlume di speranza.

I bombardamenti del 1943 non furono solo un evento bellico, ma un simbolo della crudeltà della guerra e del prezzo altissimo che i civili pagano nei conflitti. Ancora oggi, camminando per Roma, si possono trovare le tracce di quelle ferite: nei palazzi ricostruiti, nei memoriali, e soprattutto nella memoria collettiva di una città che, nonostante tutto, ha saputo rialzarsi.

Si tratta di uno degli eventi più drammatici della capitale ancora vivo nei ricordi dei sopravvissuti e nei luoghi vittima del bombardamento.

Bombe su Roma

“Cadevano le bombe come neve

Il 19 luglio a San Lorenzo

Sconquassato il Verano

Dopo il bombardamento

Tornano a galla i morti

E sono più di cento”

Cantava Francesco De Gregori in Sal Lorenzo. Era il 19 luglio del 1943 quando i cieli di Roma vennero oscurati da una pioggia di bombe amiche. Gli americani, gli alleati, sganciarono 4000 ordigni sulla capitale da 6000 metri di altezza colpendo le zone di San Lorenzo, Prenestino, Tiburtino e Tuscolano. Il bilancio dei morti fu impietoso: tremila persone persero la vita e più di undicimila rimasero ferite, vennero distrutte più di diecimila case causando quarantamila sfollati. La prima bomba venne sganciata alle 11:03 da Lucky Lady, quella “ragazza fortunata” puntò il mirino sullo scalo merci di San Lorenzo. Seguirono velocemente altri passaggi aerei, nubi di polvere e incendi avevano investito gran parte del quartiere e le bombe raggiunsero anche le tombe del Verano e la Basilica di San Lorenzo.

L’attacco fu sferrato da trecento bombardieri pesanti quadrimotori Boeing B-17 Flying Fortress e Consolidated B-24 Liberator e nel pomeriggio dello stesso giorno altri duecento bombardieri medi continuarono a colpire Roma. A quell’episodio seguirono altri 51 bombardamenti fino alla completa liberazione della capitale. Si perché l’obiettivo degli “alleati” era di quello di indebolire l’Italia, principale alleato dei nazisti, ma molte dei morti causati dalle atrocità americane potevano essere risparmiati.

Il Papa tra i romani dopo le bombe

Secondo una ricostruzione dello storico Lorenzo Grassi quello di San Lorenzo fu il primo di una lunga serie di e/orrori. Da quanto emerge da alcuni rapporti e documenti del 97th Bombardment Group degli Stati Uniti esisteva si un’aerea individuata come obiettivo ma i bombardamenti non si limitarono ad essa. Le bombe sarebbero dovute cadere sulla stazione Tiburtina così da bloccare il principale asse dei trasporti ferroviari italiani aprendo le porte di Roma alla Quinta Armata americana che sarebbe giunta nella capitale in pochi mesi. L’errore ammesso fu di 500 metri a ovest e di 300 a nord rispetto all’obiettivo fissato dagli americani e questo si tradusse nella distruzione di uno dei quartieri più popolosi di Roma.

Nei giorni seguenti al 19 luglio le bombe continuarono a cadere su Roma e una ventina di giorni più tardi fu il quartiere di San Giovanni il bersaglio degli americani. In quella occasione si recò sul posto anche Papa Pio XII per abbracciare e benedire i civili vittime delle barbarie alleate. Fece visita ai luoghi del disastro anche Vittorio Emanuele III ma la sua limousine fu presa a sassate e le grida ostili convinsero il re a un rapido dietro-front. I romani non avevano bisogno di visite istituzionali, chiedevano a gran voce la fine del conflitto e gridavano al re “non vogliamo le vostre elemosine, vogliamo la pace, fate la pace”.

“E un giorno, credi

Questa guerra finirà

Ritornerà la pace

E il burro abbonderà

E andremo a pranzo la domenica

Fuori porta, a Cinecittà

Oggi pietà l’è morta

Ma un bel giorno rinascerà

E poi qualcuno farà qualcosa

Magari si sposerà”.

Lo sapevate? Lo stadio Pietrangeli a Roma è considerato il campo da tennis più bello al mondo dove giocare a tennis.

Esiste un luogo, incastonato nel cuore di Roma, che nessun campo da tennis nel mondo, per quanto spettacolare o architettonicamente ambizioso, potrà mai eguagliare: lo stadio Nicola Pietrangeli. Lo chiamano il campo più bello al mondo dove giocare a tennis, e non a caso.

Non c’è eliporto, grattacielo o isola artificiale che tenga. Non bastano progetti faraonici o architetti visionari per replicare quello che solo il Pietrangeli possiede: l’anima. Perché puoi replicare tutto, tranne l’atmosfera che qui si respira. Per questo, per scattare la più bella foto mai vista di un campo da tennis, bisogna venire a Roma. Bisogna venire qui. Tra le architetture moderne degli stadi internazionali, lo Stadio Pietrangeli continua a imporsi come un’icona: costruito tra il 1931 e il 1933 su progetto dell’architetto Enrico Del Debbio, nel complesso monumentale del Foro Italico, è rimasto immobile nel tempo, testimone silenzioso delle stagioni che cambiano e degli applausi che non smettono mai. Laddove il vecchio Centrale in legno lamellare è stato demolito, dove l’Arena Supertennis viene smontata e rimontata ogni anno e nuovi campi da allenamento spuntano come nuove foglie, il Pietrangeli è rimasto fedele a se stesso. Fermo, saldo, sempre nel cuore del Foro, e nel cuore dei romani. Prima di essere dedicato alla leggenda azzurra Nicola Pietrangeli, era conosciuto come Stadio della Pallacorda. Un piccolo anfiteatro da 3720 posti, secondo quanto dichiara il CONI, con gradinate in marmo bianco – scarti delle cave di Carrara – e sedute angolari. Le aiuole che delimitano il campo, le statue marmoree poste in cerchio sopra l’ellisse del campo, a sorvegliarlo dall’alto: ogni dettaglio è una carezza alla memoria. Le statue vengono ripulite con cura all’inizio di ogni torneo, splendono candide sullo sfondo verde smeraldo del prato. E quando scendi le scale del Pietrangeli per la prima volta, ti accorgi che non è solo tennis. È un’emozione, un battito che accelera. Da una parte Monte Mario, dall’altra lo sguardo si apre verso il Tevere. A destra lo Stadio Olimpico, a sinistra il nuovo Centrale. E tu, giù, quasi all’altezza dei giocatori, con la traiettoria della pallina davanti a te come fosse disegnata su un foglio. È qui che capisci perché i tennisti lo amano. Sul Pietrangeli, il cartellone degli sponsor dietro i giocatori è basso, poco più di un metro. Nessun fondale uniforme che aiuti a distinguere la palla. Solo una marea colorata di maglie e cappellini, viva, umana. Ma i tennisti lo accettano, anzi lo vogliono. Perché il Pietrangeli ti mette a contatto diretto con la passione del pubblico. Il calore dei tifosi è lì, a pochi metri.