C’è un storia, raccontata da Virgilio Nonnis nel suo “Tortolì e dintorni” che pochi conoscono e che fa assai sorridere.

Riguarda Attilio Pes, un ragazzo tortoliese noto un tempo in paese per la sua bravura ad utilizzare la fionda, che si chiamava “tiralasticu”.

Pes venne imbarcato come marinaio su un cacciatorpediniere durante la Seconda Guerra Mondiale, dove venne catturato e fatto prigioniero, con tutto l’equipaggio, in una zona che costeggiava il Canale di Suez. Con sè riuscì solo a portare la sua amata fionda.

Per diversi giorni, si racconta, in una diga di fronte ai prigionieri, transitò una draga inglese per il controllo dei fondali sulla quale si trovava anche un marinaio di colore, che sapendo che lì c’erano dei prigionieri italiani, si divertiva ad abbassarsi i pantaloni, mostrare il deretano e urlare divertito: “Italiani kaputt, italiani kaputt”.

Attilio Pes, il giovane fromboliere tortoliese, insieme ai compagni decise di mettere in riga l’insolente marinaio.

Come l’imbarcazione giunse a portata di tiro e quando il marinaio si apprestò a mettere in scena il suo spettacolo, Attilio sganciò la pietra dalla fionda. Il provocatore non riuscì a terminare la solita frase che un grido gli strozzò in gola le parole. Dalle autorità non ci fu nessuna reazione: probabilmente reputarono lecita la reazione del giovane sardo di fronte al comportamento del loro sciocco marinaio ( di cui non si seppe più nulla).

Esiste un momento, durante il pranzo di Capodanno o dell’Epifania, in cui il pane smette di essere alimento e diventa destino. Nel Logudoro e in diversi centri del Sassarese, la tradizione del “su càbude” (dal latino caput, testa) continua a narrare la storia di un’Isola che affida al grano i propri auspici di prosperità.

Foto dal gruppo FB, Storia della cucina di Sardegna

Su càbude non è un pane qualunque. È una scultura commestibile, una grossa focaccia di fior di farina che assume spesso sembianze umane: un uomo stilizzato con cappello da carabiniere e coda di frac. La sua lavorazione è un capolavoro di artigianato domestico: bordi ritagliati come pizzo e superfici decorate con la tecnica della timbratura, ottenuta pressando sulla pasta il bottone sardo.

Foto dal gruppo FB, Storia della cucina di Sardegna

Nelle famiglie di pastori, la gerarchia era chiara: ogni maschio della casa riceveva il suo càbude, con dimensioni rigorosamente proporzionali all’età. Per le donne, invece, si preparava “afesta”, un pane simile ma dalla rassicurante forma rotonda.

Il cuore della tradizione risiede in un gesto simbolico potente. Il capofamiglia prende il pane più grande e lo spezza sulla testa del figlio maschio più piccolo. A Thiesi, questo atto è accompagnato dalla decorazione a “spiga” (s’ispiga), simbolo universale di abbondanza.

Foto dal gruppo FB, Storia della cucina di Sardegna

In altri centri come Bonnanaro, Ittiri e Ozieri, su càbude si trasforma in un dolce goloso farcito di pistiddu (sapa cotta con aromi). Qui, il rito si fa quasi sacro: a Ittiri, la rottura accidentale durante la cottura era considerata un presagio nefasto. Una volta a tavola, le briciole dovevano cadere rigorosamente nel braciere mentre si recitava: «Cantas renzas ruen in su fogu, apemus annos de bona fortuna!», (quante briciole cadono nel fuoco, altrettanti siano gli anni di buona sorte).

Foto dal gruppo FB, Storia della cucina di Sardegna

Che sia pane o dolce, la costante è l’augurio. Ad Ozieri, la formula pronunciata per tre volte è un’invocazione alla ricchezza: «Su bene a mizas!» (Il bene a migliaia). Il tutto si chiude con il classico auspicio che lega la longevità alla capacità di continuare a produrre: «A chent’annos a nde fagher càbudes mannos!». Un patrimonio immateriale che ancora oggi ci ricorda come, in Sardegna, la tavola delle feste sia il luogo dove si scrive, un pezzo di pane alla volta, il futuro della famiglia. Fonte Sardegna Cultura.