Si è svolto il primo incontro per decidere sul numero chiuso a Cala Luna, la perla dei centri costieri di Dorgali e Baunei, sul golfo di Orosei, che nei mesi estivi viene presa d’assalto da migliaia di turisti con le imbarcazioni. Come riporta Ansa, il primo tavolo tecnico dopo l’estate, convocato dal prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi, con i sindaci del Golfo, l’assessore regionale dell’Ambiente Marco Porcu e i trasportatori marittimi, ha programmato la stagione del 2024.

Dopo le polemiche dell’agosto scorso, quando la sindaca di Dorgali, Angela Testone, aveva emesso una ordinanza stabilendo un numero massimo di 400/500 persone sulla spiaggia – cui erano seguite anche minacce alla prima cittadina per aver adottato il provvedimento a stagione inoltrata – il prefetto ha deciso di riunire tutti intorno a un tavolo e definire la tutela del litorale prima dell’avvio della stagione turistica.

Non è stato ancora stabilito un numero fisso di presenze sulla cala e c’è chi punta a numeri variabili sia di turisti che di imbarcazioni a seconda delle settimane e dell’afflusso. Dopo questo incontro proseguiremo con altri tavoli tra comuni del golfo in vista di un prossimo incontro col prefetto all’inizio del nuovo anno.

Se c’è un piatto che incarna lo spirito più profondo e ancestrale dell’entroterra sardo, quello è senza dubbio il cinghiale in umido. Una prelibatezza che non è solo cibo, ma il racconto di una terra fatta di caccia, macchia mediterranea e convivialità. Oggi vi proponiamo la ricetta di un nostro lettore, Tore Orrù, che custodisce i segreti per trasformare questa carne tenace in un boccone tenero e succulento.

Il primo segreto di Tore risiede nella preparazione della materia prima. La carne di cinghiale va disossata e tagliata a pezzetti, ma con un’accortezza fondamentale che ogni vero intenditore sardo conosce: bisogna lasciare intatti i pezzi che uniscono cotenna, lardo e polpa. È proprio questa combinazione a rappresentare la parte più gustosa e verace del piatto, quella che regala consistenza e sapore al sugo.

Foto e ricetta di Tore Orrù

La cottura avviene in una pentola a pressione (meglio se capiente, da almeno 8 litri) per domare la fibra della carne selvatica. Si parte da una rosolatura lenta in olio extravergine d’oliva con il classico trito di carota, sedano e cipolla.

Ma è negli aromi che si sprigiona l’anima della Sardegna: a metà rosolatura si aggiunge un bicchiere di vino rosso corposo e, soprattutto, una manciata di almeno dieci bacche di ginepro. Non possono mancare i pomodori secchi, l’ingrediente “magico” che dona sapidità e quella nota umami tipica delle dispense isolane.

Foto e ricetta di Tore Orrù

Verso la fine della rosolatura, il gusto viene sigillato con un altro bicchiere di vino rosso, mezzo di aceto, un bicchiere d’acqua calda e una manciata di capperi. Una volta chiusa la pentola, si attende il classico fischio per poi abbassare la fiamma: 40 minuti di cottura lenta e controllata sono il tempo necessario per rendere la carne burrosa.

La pazienza è l’ultimo ingrediente. Una volta spento il gas, Tore suggerisce di aspettare circa 10 minuti affinché la pressione evapori naturalmente. Solo allora si solleva la valvola di sicurezza per l’uscita completa del vapore. Il risultato? Un intingolo denso e profumato, pronto per essere servito a tavola, magari accompagnato da un buon bicchiere di Cannonau e del pane carasau o civraxiu per non lasciare nel piatto nemmeno una goccia di questo capolavoro di Sardegna.