Più di 35 anni quell’impresa – espressione di priva di qualunque alone di eroicità, ma intesa a evidenziare l’eccezionalità storica del fatto – di evadere dal carcere dell’Asinara. Era il 1° settembre 1986 e Matteo Boe aveva già subito, dopo l’arresto, la condanna a 16 anni di carcere a seguito del sequestro di Sara Niccoli. Prezioso, nella fuga per le acque del nord Sardegna, fu l’aiuto del compagno di cella Salvatore Duras e della sua ex compagna Laura Manfredi, ad attenderlo su un gommone.

Poi, nel 1988, il sequestro dell’imprenditore Giulio De Angelis, rapito in Costa Smeralda il 12 giugno e liberato il 31 ottobre, dietro pagamento di 3 miliardi delle vecchie lire.

Matteo Boe, latitante e “primula rossa”, venne indicato come uno degli artefici del sequestro di Farouk Kassam. Un caso che sconvolse tutta l’Italia.

Il 13 ottobre 1992 la fine della latitanza per Matteo Boe. Su indicazione delle Questure di Nuoro e Sassari, venne arrestato dalla polizia francese a Porto Vecchio, in Corsica. Trasferito nel carcere di Marsiglia, la magistratura formulò per lui la richiesta di estradizione, come mandante ed esecutore del sequestro Kassam. Nel 1996 la condanna a venti anni di carcere.

In Sardegna, il pane non è mai stato solo cibo. È sempre stato simbolo, rito, ingegno. Tra i tanti pani che affollano la straordinaria tradizione sarda – dal carasau al civraxiu, dal frattau al pistoccu – ce n’è uno che affonda le radici in un tempo così lontano da sembrare mitico: Su Pan’Ispeli, il pane di ghianda. Citato persino da Plinio il Vecchio, scrittore dell’antica Roma, nella sua enciclopedia “Naturalis Historia”, viene descritto come “un pane impastato con argilla del quale si nutrono i Sardi”.

Questo alimento antico risale al Neolitico e nasce in un contesto di fame e sopravvivenza. Quando il grano scarseggiava, le donne sarde guardavano alle querce, generose di ghiande mature. La raccolta era attenta: si sceglievano solo quelle ben sviluppate, simbolo di forza e nutrimento. Ma non bastava raccoglierle: le ghiande andavano sbucciate, lessate e poi depurate con un rituale tanto antico quanto affascinante.

L’acqua della bollitura veniva filtrata attraverso uno strato composto da argilla, erbe aromatiche e cenere. Questo non solo serviva a eliminare le sostanze amare e tossiche, ma aveva anche un significato profondamente spirituale. In epoca primitiva, in Sardegna era fortissimo il culto della Dea Madre, divinità della terra e della vita. L’argilla, considerata il suo sangue, aveva un valore sacro: cibarsi di quel pane significava ricevere protezione ultraterrena e conquistarsi un posto nell’aldilà.

Una volta cotte e purificate, le ghiande venivano ridotte in una sorta di “polenta” densa, modellata in pezzi, poi asciugata lentamente al sole o nel forno. Il risultato era un pane dal colore scuro, quasi nero cenere, con un sapore intenso e inaspettatamente gradevole. Nonostante la sua origine umile, Su Pan’Ispeli era tanto apprezzato che continuò a essere preparato e consumato in Ogliastra fino agli anni ’50 del Novecento.

Oggi, il pane di ghianda è quasi scomparso, ma resta uno dei simboli più potenti dell’ingegno e della spiritualità antica della Sardegna: un cibo che nutriva il corpo e, secondo chi lo preparava, anche l’anima.