Sino a pochi anni fa, prima che in tutto il mondo la pandemia di Covid-19 condizionasse la nostra vita, le celebrazioni e la festa di San Bartolomeo richiamavano un nutrito numero di persone nell’omonimo borgo cagliaritano, ai piedi del viale Calamosca. Oggi, nel giorno della sua festa, resiste il carattere religioso fra i pochi abitanti del rione, in onore del martire protettore di macellai e beccai.

Secondo alcune fonti storiche, riportate in manuali di storia sarda, il culto di San Bartolomeo, insieme alla sua chiesa, potrebbe risalire al XIV secolo. Pare, infatti, che in questo periodo questa vasta zona nel retroterra di Capo Sant’Elia sia stata concessa ai beccai cagliaritani.

Secondo alcune fonti agiografiche, Bartolomeo è stato martirizzato scorticato vivo, diventando così protettore di beccai e macellai.

Una tradizione religiosa nata in Catalogna, per poi essere trasmessa anche alla Sardegna, dove i beccai del capoluogo hanno iniziato a venerare lo stesso santo, formando in seguito un’associazione.

Il Bartumeu casteddaio è diventato in questo modo una figura religiosa la cui festività è stata, nel corso dei tempi molto lontani, molto interessante: solenni funzioni, processione del simulacro, canto dei goccius e suoni di launeddas. Sempre secondo alcune fonti storiche, pare che per la copertura delle spese della festa ci si affidasse alla vendita dell’ammasso annuale di zoccoli e corna di bovini macellati.

Oggi è sempre bella la chiesetta dedicata all’apostolo martire Bartolomeo, un tempo sede dell’antica associazione dei Beccai, da cui è nata nel 1901 è la Società di Mutuo Soccorso. Come riportato anche da Francesco Alziator in La Città del Sole, sembra che far parte di questa associazione equivalesse ad avere una moglie infedele. Ciò, ovviamente, con ironica allusione alle corna che anticamente si raccoglievano per la celebrazione della festa.

In Sardegna, il pane non è mai stato solo cibo. È sempre stato simbolo, rito, ingegno. Tra i tanti pani che affollano la straordinaria tradizione sarda – dal carasau al civraxiu, dal frattau al pistoccu – ce n’è uno che affonda le radici in un tempo così lontano da sembrare mitico: Su Pan’Ispeli, il pane di ghianda. Citato persino da Plinio il Vecchio, scrittore dell’antica Roma, nella sua enciclopedia “Naturalis Historia”, viene descritto come “un pane impastato con argilla del quale si nutrono i Sardi”.

Questo alimento antico risale al Neolitico e nasce in un contesto di fame e sopravvivenza. Quando il grano scarseggiava, le donne sarde guardavano alle querce, generose di ghiande mature. La raccolta era attenta: si sceglievano solo quelle ben sviluppate, simbolo di forza e nutrimento. Ma non bastava raccoglierle: le ghiande andavano sbucciate, lessate e poi depurate con un rituale tanto antico quanto affascinante.

L’acqua della bollitura veniva filtrata attraverso uno strato composto da argilla, erbe aromatiche e cenere. Questo non solo serviva a eliminare le sostanze amare e tossiche, ma aveva anche un significato profondamente spirituale. In epoca primitiva, in Sardegna era fortissimo il culto della Dea Madre, divinità della terra e della vita. L’argilla, considerata il suo sangue, aveva un valore sacro: cibarsi di quel pane significava ricevere protezione ultraterrena e conquistarsi un posto nell’aldilà.

Una volta cotte e purificate, le ghiande venivano ridotte in una sorta di “polenta” densa, modellata in pezzi, poi asciugata lentamente al sole o nel forno. Il risultato era un pane dal colore scuro, quasi nero cenere, con un sapore intenso e inaspettatamente gradevole. Nonostante la sua origine umile, Su Pan’Ispeli era tanto apprezzato che continuò a essere preparato e consumato in Ogliastra fino agli anni ’50 del Novecento.

Oggi, il pane di ghianda è quasi scomparso, ma resta uno dei simboli più potenti dell’ingegno e della spiritualità antica della Sardegna: un cibo che nutriva il corpo e, secondo chi lo preparava, anche l’anima.