Una tradizione che continua nel rione cagliaritano di San Bartolomeo.

Simone Usai, 38 anni, è il calzolaio ai piedi del lungo viale che porta a Calamosca. Prima di lui il papà e prima ancora il nonno, nei lontani tempi in cui le botteghe artigiane fiorivano in città e i laboratori erano simbolo di orgoglio e lavoro.

Ora l’epoca è cambiata, certo, ma il servizio di Simone e della sua Fixar Calzoleria da dieci anni è sempre più che mai fondamentale nel quartiere, così come in città. Anzi, ancora più importante, dato che è riuscito ad adattarsi alle nuove esigenze dei tempi.

Gli strumenti sono sempre quelli classici, il profumo e i rumori della bottega sono inconfondibili. Immancabili anche i poster delle formazioni storiche del Cagliari, attaccati alle pareti dal papà di Simone e lasciati dal figlio che ha ereditato la passione paterna, insieme al mestiere di calzolaio.

E i tempi sono cambiati davvero. Se prima infatti si lavorava tanto con i militari, tradizionalmente numerosi in quella zona, ora tanto spazio è stato lasciato a molti piccoli e importanti clienti che chiedono questo o quel servizio, spesso legato a sport o attività oggi molto vivi. «Noi facciamo, fra i vari, anche lavori specializzati che spesso altri calzolai non fanno. – spiega Simone – Ad esempio, facciamo lavori su scarpe da trekking o equitazione, lavaggio, pulizia o tintura scarpe. In più vendiamo diversa relativa attrezzatura utile».

E pazienza se San Bartolomeo non è proprio di passaggio, i clienti infatti non mancano di sicuro. Gli abitanti del quartiere da soli non bastano, ma sono diverse le persone che arrivano da altre zone per usufruire dei servizi di calzoleria di Simone. A dispetto della moderna logica usa e getta del moderno consumismo, il giovane artigiano, con grande professionalità, prova sempre in qualche modo ad aggiustare e recuperare ciò che ha tra le mani.

Tanto lavoro e tante soddisfazioni, insomma, per il 38enne Usai, diventato anche presidente dell’associazione Calzolai e fiero rappresentante sardo di una categoria di lavoratori oggi ancora preziosi. Nella speranza che, tra un po’ di anni, qualcun altro dopo di lui, possa continuare questa lunga e bella tradizione.

In Sardegna, il pane non è mai stato solo cibo. È sempre stato simbolo, rito, ingegno. Tra i tanti pani che affollano la straordinaria tradizione sarda – dal carasau al civraxiu, dal frattau al pistoccu – ce n’è uno che affonda le radici in un tempo così lontano da sembrare mitico: Su Pan’Ispeli, il pane di ghianda. Citato persino da Plinio il Vecchio, scrittore dell’antica Roma, nella sua enciclopedia “Naturalis Historia”, viene descritto come “un pane impastato con argilla del quale si nutrono i Sardi”.

Questo alimento antico risale al Neolitico e nasce in un contesto di fame e sopravvivenza. Quando il grano scarseggiava, le donne sarde guardavano alle querce, generose di ghiande mature. La raccolta era attenta: si sceglievano solo quelle ben sviluppate, simbolo di forza e nutrimento. Ma non bastava raccoglierle: le ghiande andavano sbucciate, lessate e poi depurate con un rituale tanto antico quanto affascinante.

L’acqua della bollitura veniva filtrata attraverso uno strato composto da argilla, erbe aromatiche e cenere. Questo non solo serviva a eliminare le sostanze amare e tossiche, ma aveva anche un significato profondamente spirituale. In epoca primitiva, in Sardegna era fortissimo il culto della Dea Madre, divinità della terra e della vita. L’argilla, considerata il suo sangue, aveva un valore sacro: cibarsi di quel pane significava ricevere protezione ultraterrena e conquistarsi un posto nell’aldilà.

Una volta cotte e purificate, le ghiande venivano ridotte in una sorta di “polenta” densa, modellata in pezzi, poi asciugata lentamente al sole o nel forno. Il risultato era un pane dal colore scuro, quasi nero cenere, con un sapore intenso e inaspettatamente gradevole. Nonostante la sua origine umile, Su Pan’Ispeli era tanto apprezzato che continuò a essere preparato e consumato in Ogliastra fino agli anni ’50 del Novecento.

Oggi, il pane di ghianda è quasi scomparso, ma resta uno dei simboli più potenti dell’ingegno e della spiritualità antica della Sardegna: un cibo che nutriva il corpo e, secondo chi lo preparava, anche l’anima.