Intorno al 1409, la Sardegna meridionale si ritrovò ad affrontare un conflitto molto aspro: la battaglia di Sanluri, ricordata anche come “Sa Battalla” si combatté tra le truppe d’Arborea capitanate da Guglielmo III di Narbona e quelle di Martino il Giovane, detto anche Martino I di Sicilia, erede della Corona d’Aragona.  La vittoria, dopo la lotta violenta, fu di Martino, che sconfisse gli arborensi, ma, come spesso accade negli episodi bellici, ci fu un caro prezzo da pagare.

Sono diverse le leggende che raccontano il triste destino che colse Martino I di Sicilia: alcune spiegano la sua morte come conseguenza della malaria, terribile malattia contratta dal giovane sovrano mentre risaliva il Flumini Mannu nella strada verso Sanluri. Secondo altre storie, invece, la tragica dipartita di Martino fu opera di una bellissima ragazza Sanlurese che volle vendicarsi a tutti i costi della sconfitta subita.

La battaglia di Sanluri di Giovanni Marghinotti

La storia della bella di Sanluri 

Si racconta che, mentre Martino I d’Aragona si trovava a Barcellona, nel castello di Bellosguardo, giunse una notizia molto lieta: la vittoria della battaglia di Sanluri per mano di suo figlio, Martino I, re di Sicilia, contro Guglielmo III di Narbona. Il sovrano aragonese era al settimo cielo, così come il suo erede che, in Sardegna, si lasciò andare ai festeggiamenti più sfrenati: insieme alle sue truppe, bevvero a dismisura, saccheggiarono i territori vicini, uccisero e violentarono senza sosta gli abitanti che incappavano nel loro cammino. Martino però, ignorava che quella felicità sarebbe durata poco.

Durante una di quelle notti, nonostante la salute del re di Sicilia fosse ampiamente compromessa a causa della malaria contratta durante la battaglia, egli diede ordine ai suoi uomini di trovare la ragazza più bella del luogo e di portargliela immediatamente. L’esercito cercò a lungo e dopo diversi giorni trovarono Giovanna, una giovane donna bellissima, abitante di Sanluri. La leggenda narra di come Giovanna si ritrovò vittima del tiranno, obbligata a soddisfare ogni sua voglia e desiderio, senza poter mai rifiutare.

Così, nel cuore della donna, crebbe un desiderio di vendetta e ribellione sempre maggiore e, grazie all’unica arma che possedeva, la sua bellezza, decise che non avrebbe mai più subito le vessazioni di Martino. Sono molteplici le storie che riportano le modalità con cui Giovanna si vendicò: alcune sostengono che abbia adoperato un veleno molto potente, altre, la maggior parte, dicono che la ragazza sfinì il re con numerosi amplessi, facendolo letteralmente spirare tra le sue braccia. Gli abitanti del luogo pensarono che con quell’atto, la bella Giovanna si fosse vendicata non solo degli abusi subiti, ma anche della violenta strage fatta da Martino I e dalle sue truppe.

Le vicende legate alla battaglia di Sanluri sono descritte anche in: G. Bargilli, in Sardegna, 1881, G. Bottiglioni.

Lo sapevate? Su Sereniccu, il cappotto della Cagliari bene nell’Ottocento fu importato da una famiglia greca, gli Staico.

Scopriamo insieme da dove arriva questo elegante cappotto, utilizzato dai nobili e dai ricchi nella Cagliari e nella Sardegna meridionale del periodo sabaudo.

Su Sereniccu (o Serenicu) era un tipo di cappotto marrone scuro realizzato con un panno di lana, con cappuccio e con una fodera interna morbida simile al velluto, realizzato con un tessuto chiamato pilurzus. nella seconda metà del Settecento e nell’Ottocento diventò elemento fondamentale nel costume maschile campidanese in particolare nel costume di Quartu S’Elena. Era usato solo dalle persone facoltose, mentre i poveri si limitavano a portare su saccu nieddu, e la classe media su gabbanu, entrambi cappotti in orbace.

Il cappotto ha origini greche e fu importato in Sardegna dall’antica famiglia ellenica degli Staico, giunti nell’Isola nella seconda metà del 1700. Secondo gli studi effettuati Carlo Pillai ricercatore tecnico scientifico dell’Archivio di Stato di Cagliari, il primo ad espatriare in Sardegna fu Antonio Staico, residente in città dove svolse l’attività sartoriale, dando così origine alla tradizione degli antichi sarti greci.

Nella storia della famiglia Staico è necessario sicuramente ricordare una sentenza lavorativa del 1826, che vide i i sarti greci e i sarti sardi che detenevano lo statuto del Gremio fronteggiarsi burocraticamente per stabilire chi fosse il primo ad aver ideato il cappotto in questione. La sentenza stabilì che il primo dei sarti che realizzò Su Sereniccu fu Antonio Staico. Marinella Staico, stilista e discendente dalla famiglia di sarti, ha ricostruito la storia, grazie anche al già citato Carlo Pillai.

La prima comunità arrivata a Cagliari dalla Grecia era formata da circa 20 persone (le prime 4 intorno al 1775).

La piccola colonia di sarti greci arrivata dall’Epiro abitava e operava nel quartiere della Marina e in Sa Costa (l’attuale via Manno) iniziò una produzione locale. Gli studiosi Alziator, Luciano Baldassare e De Gregory stabilirono che il cappotto arrivasse da Salonicco, persino Wagner se ne interessò, supponendo che arrivasse dalla Spagna.

Ma fu la tesi di Lamarmora, poi ripresa dall’Alziator e del resto accolta dalla maggior parte degli studiosi che ebbero ad occuparsi dell’argomento, nelle fonti documentabili presso l’Archivio di Stato di Cagliari si rivelò consistente per la causa civile di cui abbiamo già detto, che vide contrapporsi da una parte il Gremio dei sartori della città di Cagliari e dall’altra una schiera di imprenditori greci tutti definiti cappottari.

In un elenco appaiono 20 greci 13 dei quali risultano artigiani e commercianti domiciliati a Sa Costa, oggi via Manno.

Tra questi vi fu Anastasio Staico il quale in base anche alle deposizioni di due teste, un certo Antonio Ignazio Cau e Giuseppe Madeddu di Busachi, venne accertato come figlio del primo dei greci che si stabilirono a Cagliari e vi piantò bottega. Il padre di Anastasio Staico, infatti, nell’anno 1775 per la prima volta introdusse la lavorazione dei Sereniccu, dato che anticamente non se ne conoscevano a Cagliari se non importati “ossia belli e fatti dai Maltesi” attraverso i porti di Livorno e Napoli.

I gremi erano le antiche corporazioni di arti e mestieri, a cui qualunque artigiano doveva aderire. C’era dunque il Gremio dei Calzolai, quello dei Muratori, quello dei Falegnami e, naturalmente, anche quello dei Sarti.
I commercianti greci, invece, svolgevano i loro affari autonomamente, senza i pesanti vincoli delle associazioni di mestiere e, contro la prassi dell’epoca, assumendo chiunque, anche le donne. Forse fu proprio questa la ricetta del loro successo: intraprendenza, incuranza delle regole, e indiscusso fiuto per gli affari.

I sarti cagliaritani, come è facile prevedere, non videro di buon occhio l’arrivo della concorrenza straniera, ma inizialmente sottovalutarono il problema. In pochi decenni però il mercato greco si estese: il nuovo modello di cappotto venivano indossato da tutti gli uomini, a Cagliari e dintorni, fino a diventare elemento distintivo di molti costumi tradizionali campidanesi. Nel giro di pochi anni, i proprietari delle sartorie cagliaritane avevano quasi tutti cognomi ellenici (come Paxì, Asterios, Kimì, Anghelopoulos o Kostas) e si arricchivano a dismisura, mentre gli artigiani cagliaritani quasi ormai non battevano più cassa.

La causa si concluse quindi con la vittoria dei greci capottari, sentenza emessa dalla Reale Udienza, la massima magistratura dell’Isola in data 8/11/1826: i sarti greci vennero assolti dall’accusa di esercizio abusivo della professione.

Ad un certo punto la materia prima per la realizzazione del cappotto venne a mancare, a causa della guerra greco-ottomana, i cappottari greci sfruttarono le proprietà dell’orbace per realizzare cappotti alternativi e modelli di linea sarda.
A maniche lunghe e con ampio cappuccio, su sereniccu scendeva fino a coprire il polpaccio ed era privo di abbottonatura. Talvolta era bordato di velluto e realizzato con preziose rifiniture. Nella parte presentava una cucitura a trapunto. Anteriormente era guarnito con finte tasche realizzate ad intarsio unendo pezzi di velluto. Queste guarnizioni, presenti anche alle estremità inferiori del cappotto, erano contornate da un cordoncino colorato. Il cappotto poteva presentare ulteriori decorazioni, a seconda della zona.