Sta facendo discutere ma anche preoccupare la proposta dell’Assessore regionale del Turismo Gianni Chessa su una possibile investitura degli oltre mille edicolanti della Sardegna come operatori turistici locali. In un’intervista apparsa oggi su L’Unione Sarda, l’assessore regionale ha parlato dell’idea di trasformare le edicole sarde in Infopoint turistici.

Secondo Chessa, le edicole infatti: “Sono degli insostituibili punti di riferimento nei territori e vanno protette, salvate e valorizzate. Faremo molto presto un bando specifico per formare gli edicolanti e farli diventare operatori turistici oltreché  venditori di giornali. Sono uno straordinario valore aggiunto. Insegneremo loro anche l’inglese.”

Immediati i commenti alle sue parole. Francesca Ghirra, in particolare, ex collega di Chessa nella scorsa Giunta Zedda, e consigliera comunale dell’opposizione a Cagliari, scrive così nella sua pagina Facebook: “Oggi Gianni Chessa ci delizia con le sue strategie di marketing e comunicazione, con la sua filosofia che i turisti bisogna andare a prenderli, che un po’ di cemento non ha mai fatto male a nessuno e che formarsi per lavorare nel turismo e promuovere il nostro territorio non serve più”.

In Sardegna, il pane non è mai stato solo cibo. È sempre stato simbolo, rito, ingegno. Tra i tanti pani che affollano la straordinaria tradizione sarda – dal carasau al civraxiu, dal frattau al pistoccu – ce n’è uno che affonda le radici in un tempo così lontano da sembrare mitico: Su Pan’Ispeli, il pane di ghianda. Citato persino da Plinio il Vecchio, scrittore dell’antica Roma, nella sua enciclopedia “Naturalis Historia”, viene descritto come “un pane impastato con argilla del quale si nutrono i Sardi”.

Questo alimento antico risale al Neolitico e nasce in un contesto di fame e sopravvivenza. Quando il grano scarseggiava, le donne sarde guardavano alle querce, generose di ghiande mature. La raccolta era attenta: si sceglievano solo quelle ben sviluppate, simbolo di forza e nutrimento. Ma non bastava raccoglierle: le ghiande andavano sbucciate, lessate e poi depurate con un rituale tanto antico quanto affascinante.

L’acqua della bollitura veniva filtrata attraverso uno strato composto da argilla, erbe aromatiche e cenere. Questo non solo serviva a eliminare le sostanze amare e tossiche, ma aveva anche un significato profondamente spirituale. In epoca primitiva, in Sardegna era fortissimo il culto della Dea Madre, divinità della terra e della vita. L’argilla, considerata il suo sangue, aveva un valore sacro: cibarsi di quel pane significava ricevere protezione ultraterrena e conquistarsi un posto nell’aldilà.

Una volta cotte e purificate, le ghiande venivano ridotte in una sorta di “polenta” densa, modellata in pezzi, poi asciugata lentamente al sole o nel forno. Il risultato era un pane dal colore scuro, quasi nero cenere, con un sapore intenso e inaspettatamente gradevole. Nonostante la sua origine umile, Su Pan’Ispeli era tanto apprezzato che continuò a essere preparato e consumato in Ogliastra fino agli anni ’50 del Novecento.

Oggi, il pane di ghianda è quasi scomparso, ma resta uno dei simboli più potenti dell’ingegno e della spiritualità antica della Sardegna: un cibo che nutriva il corpo e, secondo chi lo preparava, anche l’anima.