Il 9 maggio del 1978, fu uno dei giorni più infausti della recente storia italiana. Si potrebbe quasi definire il giorno più “nero” dello Stato. Quarant’anni fa, in due luoghi distinti, a Roma e a Cinisi, in provincia di Palermo, si consumarono gli assassinii del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro e del giornalista antimafia Peppino Impastato. A perdere fu lo Stato, due volte nello stesso giorno.

Il corpo di Aldo Moro fu ritrovato senza vita nel bagagliaio di una Renault 4 rossa in via Cateani a Roma, a poche centinaia di metri da piazza del Gesù, luogo della sede storica della Democrazia Cristiana. Era la mattina del 9 maggio 1978. Moro era stato sequestrato dalle Brigate Rosse 55 giorni prima, il 16 marzo dello stesso anno, in via Fani, nel tragitto da casa sua alla Camera dei Deputati. Quella mattina Giulio Andreotti stava andando a chiedere la fiducia per il nuovo governo. Moro non si presentò in aula. I suoi 5 uomini di scorta furono tutti assassinati. Si chiamavano Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi.

L’esponente di spicco della Democrazia Cristiana fu ucciso dopo settimane di dure trattative tra le Br e il governo. I brigatisti, per il rilascio di Moro, chiedevano in cambio la liberazione di diversi prigionieri. Il pugno duro dello Stato ebbe in tutta risposta l’epilogo più tragico. Quella mattina di quarant’anni fa i brigatisti dissero a Moro che lo avrebbero portato in un altro luogo, lo coprirono con una coperta e gli spararono 10 colpi fino a ucciderlo.

L’omicidio fu rivendicato chiaramente dalle Br. Negli ultimi scritti di Moro durante la prigionia, si leggono però accuse precise da parte della vittima a chi poteva fare qualcosa e qualcosa non ha fatto:

«Naturalmente non posso non sottolineare la cattiveria di tutti i democristiani che mi hanno voluto nolente ad una carica, che, se necessaria al Partito, doveva essermi salvata accettando anche lo scambio dei prigionieri. Son convinto che sarebbe stata la cosa più saggia. Resta, pur in questo momento supremo, la mia profonda amarezza personale. Non si è trovato nessuno che si dissociasse? Bisognerebbe dire a Giovanni (Leone, ndr) che significa attività politica. Nessuno si è pentito di avermi spinto a questo passo che io chiaramente non volevo? E Zaccagnini? Come può rimanere tranquillo al suo posto? E Cossiga che non ha saputo immaginare nessuna difesa? Il mio sangue ricadrà su di loro».

Il corpo di Aldo Moro in via Caetani

Ma il 9 maggio 1978 lo Stato italiano perse un’altra battaglia (non la guerra) contro un altro nemico: la mafia. Vittima di questa sconfitta fu il giornalista siciliano Peppino Impastato, che dalle frequenze della piccola radio indipendente Radio Aut, combatteva la criminalità organizzata con l’arma della parola, informando i suoi concittadini di Cinisi sulle collusioni tra politica e mafia diffuse nel paese, soprattutto ad opera di Tano Badalamenti.

Nel 1978 si candidò alle elezioni comunali con Democrazia Proletaria. Questa ultima scelta, di schierarsi anche politicamente contro la criminalità organizzata, la pagò con la vita. Nella notte tra l’8 e il 9 maggio 1978, Peppino Impastato, a soli 30 anni, fu assassinato. Il suo cadavere fu fatto esplodere lungo i binari della ferrovia con del tritolo, così da inscenare un suicidio. L’omicidio fu per lungo tempo offuscato dalla contemporanea uccisione di Aldo Moro, ma anche da indagini sballate che ridussero la vicenda a un attentato terroristico finito male. Ma la memoria di Peppino fu onorata dai familiari che hanno combattuto per tanti anni affinché la verità venisse a galla. Nel 1983 fu riconosciuta la matrice mafiosa del delitto, anche se l’omicidio ebbe i suoi colpevoli, Vito Palazzolo e Gaetano Badalamenti, solo nei primi anni 2000 con le condanne rispettivamente a 30 anni e all’ergastolo.

Le domus de janas con il volto di un teschio: dove ci troviamo?

Un luogo magico, nel profondo sud della Sardegna e una necropoli tra le più interessanti dell’Isola. Sapete dove siamo?

Nel profondo sud della Sardegna, immerso in un paesaggio tanto affascinante quanto misterioso, si trova un tesoro archeologico che cattura l’immaginazione di chiunque riesca a scoprire la necropoli di Montessu. Questo luogo magico non è solo un cimitero antico, ma un vero e proprio palcoscenico di storia, sacralità e cultura prenuragica, un capitolo cruciale della storia dell’Isola.

Situato a pochi chilometri da Villaperuccio, Montessu si erge maestoso su una fertile pianura del basso Sulcis. Scavata nell’anfiteatro di roccia trachitica del colle di Sa Pranedda, questa necropoli ospita oltre 40 tombe che si affacciano sulla piana del Rio Palmas, formando un complesso architettonico tanto affascinante quanto enigmatico. Le domus de Janas, o ‘case delle fate’, come vengono chiamate in dialetto sardo, sono strutture funebri che si sono conservate miracolosamente nel tempo, raccontando storie di vita e di morte di un millennio e mezzo.

La domus con il volto di teschio

La necropoli è un perfetto esempio di ingegneria funeraria prenuragica, databile tra il Neolitico finale (3200-2800 a.C.) e il Bronzo antico (1800-1600 a.C.). La disposizione simmetrica delle tombe suggerisce una progettazione attenta e meditata, un richiamo a riti ancestrali che ancora oggi suscitano domande nei visitatori che calpestano questi luoghi. La varietà dimensionale e planimetrica delle sepolture ci trasmette un messaggio di diversità e complessità sociale, rivelando una comunità vibrante e ricca di cultura.

Cosa rende però queste tombe così speciali? Un particolare stupisce i visitatori: alcuni ingressi delle domus richiamano il volto di un teschio. Questa sorprendente scelta non sembra casuale. Oltre alla sua evidenza estetica, l’immagine del teschio potrebbe alludere a concetti profondi riguardanti la vita e l’aldilà, un simbolo di trasformazione e rinnovamento. Le cavità, le nicchie e le coppelle presenti nelle tombe erano destinate a contenere i resti e gli oggetti rituali dei defunti, fungendo anche da spazi di preghiera e commemorazione.

La domus con il volto di teschio

Tra i gioielli architettonici di Montessu risaltano due tombe-santuario: sa Cresiedda – la più fotografata e iconica – e sa Grutta de is procus. Ogni santuario si presenta con ingressi monumentali e un ampio vestibolo, creando una prima impressione che lascia senza fiato. All’interno, le camere mortuarie sono elaborate e adornate con portelli in uno schema a spirale, evocando la simbologia degli occhi, una rappresentazione ancestrale della visione e della protezione.

Ma Montessu non è solo un luogo di sepoltura: è un parco archeologico vivo. L’area circostante ospita nuraghi, menhir e altri segni della presenza umana, testimoni di una cultura che ha lasciato impronte indelebili nel territorio. Proseguendo lungo il sentiero, che si snoda tra i resti di antichi villaggi, ci si imbatte in altre necropoli, come quella di Marchianna, insieme a ruderi di nuraghi che ricreano un affascinante mosaico di storia.

Trascorrere del tempo nella necropoli di Montessu significa immergersi in un viaggio straordinario attraverso la storia, un’esperienza che permette di contemplare la complessità dei riti funerari prenuragici e di riflettere sull’idea di morte e vita che ha accompagnato generazioni di sardi. Qui, tra queste antiche pietre e le trame di roccia, sembra di percepire le eco di voci lontane, storie di uomini e donne che hanno camminato su questa terra ben prima di noi.

Montessu

In questo angolo di Sardegna, le domus de Janas con il volto di un teschio non sono solo monumenti di pietra, ma custodi di una memoria collettiva che continua a vivere, a comunicare e a incantare chiunque si avventuri nel mistero di Montessu. Una visita qui non è solo un appuntamento con il passato, ma un incontro con il sacro e l’incanto della vita stessa.