IsReal, un murale a Orgosolo per salvare le api dall’estinzione.

Honeyland, film del duo di registi macedoni Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov, è stata la pellicola di apertura di IsReal, Festival del cinema del reale in corso a Nuoro dal 7 al 12 maggio sotto l’egida dell’Isre (Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna).

Dopo la proiezione i due registi hanno deciso di trascorrere una giornata tra i paesi della Barbagia, soffermandosi a Orgosolo. Qui, attratti dal fascino del luogo, si sono trattenuti a lungo ad apprezzarne l’arte e hanno deciso di dipingere un murale: armati di vernice, dopo aver avuto l’ok per la realizzazione, hanno lasciato una traccia nel cuore dell’Isola, affrescando una facciata con un brocardo, rigorosamente scritto in lingua sarda: “Ma si benin sas apes a mancare/ad’a morre su mundu a conc’à pare”. Tradotto: “Ma se le api si estingueranno morirà contemporaneamente anche il mondo”. Perché, come dicevano i latini, simul stabunt vel simul cadent”. Il film di Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov, infatti, racconta di una vita dedicata all’apicoltura.

La Sardegna è la patria del muralismo italiano e Orgosolo ne è la capitale.  Il paese, nel cuore della Barbagia, ospita infatti nelle sue strade ben centocinquanta dipinti murali che attirano ogni anno la curiosità di migliaia di turisti italiani e stranieri.

Il primo murale a Orgosolo fu firmato nel 1969 da Dioniso, nome collettivo di un gruppo di anarchici. Pochi anni dopo, per onorare la Resistenza e la Liberazione, un insegnante senese e i suoi alunni della scuola media ne realizzarono altri, cui si aggiunse successivamente il contributo di diversi artisti e gruppi locali. Da allora i murales si sono moltiplicati, firmati da artisti provenienti da tutto il mondo: queste straordinarie pitture murali raccontano con il loro proprio linguaggio i costumi, la cultura e le idee di chiunque non si arrende.

Oggi andiamo a ricostruire insieme quella che era la “moda nuragica”, grazie ad alcune testimonianze giunte fino a noi.

Le donne indossavano per lo più delle lunghe tuniche e dei mantelli. Portavano i capelli suddivisi in lunghe trecce e cappelli conici e a cappuccio.

Gli uomini, invece, indossavano tuniche corte con delle sopravesti di pelle, gambali di cuoio, e sulla testa berretti cilindrici oppure a calotta, per proteggersi dal freddo.

I poveri, invece, indossavano un semplice perizoma che fasciava le reni.

Diverso, come racconta molto bene M. Pallottino nel suo libro “La Sardegna Nuragica” (Roma, 1950), l’abbigliamento dei guerrieri nuragici: “I guerrieri indossavano anche tuniche striate, con elementi di cuoio e protezioni per le spalle. Gambali ed elmi, sempre di cuoio. Quest’ultimi con appendici piumate o con le note corna taurine, che appaiono anche in altri luoghi dell’antico Mediterraneo. Il normale guerriero era difeso anche da uno scudo rotondo e armato di spade, lance e giavellotti. Frequenti sono le rappresentazioni di arcieri con armamento più leggero ( pugnale o daga a lama fogliata) e non mancano i frombolieri. Va notato che in questo caso i guerrieri portano capelli lunghi ricadenti in trecce sul petto”.

Un contributo importante alla ricostruzione di quello che era il vestiario del popolo nuragico è stato dato da Angela Demontis nel suo libro “Il Popolo di Bronzo”. Anni fa, la studiosa e artista sarda ha analizzato a fondo i reperti in nostro possesso e ricostruito con dovizia di particolari (a dimensione reale) di abiti, armi ed utensili dei Bronzetti nuragici. Un lavoro eccezionale, reso celebre anche da alcune mostre dedicate ai suoi lavori, dove la studiosa ha reso giustizia a una grande civiltà, non limitandosi solo a ricostruirne il vestiario ma anche ad approfondirne le tecniche di creazione, dalle erbe utilizzate per produrre i colori per le stoffe alla ricerca dei materiali.