La Sardegna vanta un’ampia produzione di pane tipico, preparato oggi come allora secondo le antiche ricette tramandate di generazione in generazione. Oggi vi raccontiamo del “pane cicci” o “pane ‘e cici” o ancora seplicemente “pane di Desulo”. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali lo ha inserito nella lista dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della regione Sardegna (PAT).

Storia della cucina della Sardegna

A Desulo, cittadina del nuorese di 2300 abitanti, è tradizione realizzare questo delizioso pane. Così come il famoso pane carasau, anche questa specialità è composta da diverse sfoglie di pasta dalla forma rotonda e dal colore piacevolmente dorato. Ma ecco le sue caratteristiche: diametro di 20 cm e spessore di 1 cm; dimensioni contenute. Il pane cicci è caratterizzato da un impasto particolarmente secco, non ha mollica e al suo interno rimane leggermente gonfio. Proprio per questi motivi, era l’alimento ideale per i pastori che trascorrevano intere giornate fuori casa.

Storia della cucina della Sardegna

Gli ingredienti utilizzati per la preparazione del pane cicci sono: farina; semolato; lievito naturale; sale; acqua tiepida. Il pane cicci era il cibo perfetto da infilare nella bisaccia e gustare in abbinamento ai prodotti tipici della gastronomia locale: formaggio di pecora e di capra, salsiccia e musteba.

Storia della cucina della Sardegna

Un tempo veniva preparato in casa dalle massaie, impastando a mano la farina, la semola, su frummentu (il lievito madre naturale), il sale e l’acqua tiepida.

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Se c’è un piatto che incarna lo spirito più profondo e ancestrale dell’entroterra sardo, quello è senza dubbio il cinghiale in umido. Una prelibatezza che non è solo cibo, ma il racconto di una terra fatta di caccia, macchia mediterranea e convivialità. Oggi vi proponiamo la ricetta di un nostro lettore, Tore Orrù, che custodisce i segreti per trasformare questa carne tenace in un boccone tenero e succulento.

Il primo segreto di Tore risiede nella preparazione della materia prima. La carne di cinghiale va disossata e tagliata a pezzetti, ma con un’accortezza fondamentale che ogni vero intenditore sardo conosce: bisogna lasciare intatti i pezzi che uniscono cotenna, lardo e polpa. È proprio questa combinazione a rappresentare la parte più gustosa e verace del piatto, quella che regala consistenza e sapore al sugo.

Foto e ricetta di Tore Orrù

La cottura avviene in una pentola a pressione (meglio se capiente, da almeno 8 litri) per domare la fibra della carne selvatica. Si parte da una rosolatura lenta in olio extravergine d’oliva con il classico trito di carota, sedano e cipolla.

Ma è negli aromi che si sprigiona l’anima della Sardegna: a metà rosolatura si aggiunge un bicchiere di vino rosso corposo e, soprattutto, una manciata di almeno dieci bacche di ginepro. Non possono mancare i pomodori secchi, l’ingrediente “magico” che dona sapidità e quella nota umami tipica delle dispense isolane.

Foto e ricetta di Tore Orrù

Verso la fine della rosolatura, il gusto viene sigillato con un altro bicchiere di vino rosso, mezzo di aceto, un bicchiere d’acqua calda e una manciata di capperi. Una volta chiusa la pentola, si attende il classico fischio per poi abbassare la fiamma: 40 minuti di cottura lenta e controllata sono il tempo necessario per rendere la carne burrosa.

La pazienza è l’ultimo ingrediente. Una volta spento il gas, Tore suggerisce di aspettare circa 10 minuti affinché la pressione evapori naturalmente. Solo allora si solleva la valvola di sicurezza per l’uscita completa del vapore. Il risultato? Un intingolo denso e profumato, pronto per essere servito a tavola, magari accompagnato da un buon bicchiere di Cannonau e del pane carasau o civraxiu per non lasciare nel piatto nemmeno una goccia di questo capolavoro di Sardegna.