Leonardo, Francesco, Aurora, Sofia: sono questi attualmente i nomi più diffusi in Sardegna. Una tendenza in linea con quella nazionale che vede queste scelte tra le più gradite dai neo-genitori.

In Sardegna in passato non era così. Come per ogni cosa l’italianizzazione dell’Isola era qualcosa di assai lontano e anche dare il nome al pargolo appena venuto al mondo era un qualcosa che aveva a che fare con le tradizioni più radicate.

Difficilmente venivano dati nomi che possiamo considerare “italiani” da un punto di vista fonetico. Più comune l’assegnazione di appellativi sardi che richiamavano i nomi più diffusi nel mondo.

Antoni (Antonio), Andria (Andrea), Alessi (Alessio), Bertu (Alberto), Bobore (Salvatore), Bustianu (Sebastiano), Frantziscu (Francesco), Istevene (Stefano), Juanne (Giovanni), Zusepe (Giuseppe), Pedru o Predu (Pietro): questi alcuni esempi dei nomi sardi maschili presenti anche in altre lingue.

Stesso discorso anche per i nomi femminili: Aleni o Elene (Elena), Bigliana (Giuliana), Lughia (Lucia), Mallena (Maddalena), Zuannicca (Giovannicca) ecc. ecc.

C’erano poi nomi solo ed esclusivamente sardi o talmente poco diffusi altrove che la loro italianizzazione è avvenuta solo dopo, a posteriori, quando la Sardegna è diventata parte integrante dello Stato italiano anche da un punto di vista culturale. È il caso di Baingiu o Bainzu, oggi diffuso e noto con la forma italianizzata Gavino o di Efis, attualmente in voga con la versione Efisio. Amsicora e Iosto sono due nomi squisitamente sardi che richiamano alle radici più lontane della storia isolana: padre e figlio che lottarono contro la conquista della Sardegna da parte dei Romani. Ancora oggi sono scelti da coloro che vogliono ritrovare nei propri figli un collegamento con la storia e la fierezza del popolo sardo.

Se c’è un piatto che incarna lo spirito più profondo e ancestrale dell’entroterra sardo, quello è senza dubbio il cinghiale in umido. Una prelibatezza che non è solo cibo, ma il racconto di una terra fatta di caccia, macchia mediterranea e convivialità. Oggi vi proponiamo la ricetta di un nostro lettore, Tore Orrù, che custodisce i segreti per trasformare questa carne tenace in un boccone tenero e succulento.

Il primo segreto di Tore risiede nella preparazione della materia prima. La carne di cinghiale va disossata e tagliata a pezzetti, ma con un’accortezza fondamentale che ogni vero intenditore sardo conosce: bisogna lasciare intatti i pezzi che uniscono cotenna, lardo e polpa. È proprio questa combinazione a rappresentare la parte più gustosa e verace del piatto, quella che regala consistenza e sapore al sugo.

Foto e ricetta di Tore Orrù

La cottura avviene in una pentola a pressione (meglio se capiente, da almeno 8 litri) per domare la fibra della carne selvatica. Si parte da una rosolatura lenta in olio extravergine d’oliva con il classico trito di carota, sedano e cipolla.

Ma è negli aromi che si sprigiona l’anima della Sardegna: a metà rosolatura si aggiunge un bicchiere di vino rosso corposo e, soprattutto, una manciata di almeno dieci bacche di ginepro. Non possono mancare i pomodori secchi, l’ingrediente “magico” che dona sapidità e quella nota umami tipica delle dispense isolane.

Foto e ricetta di Tore Orrù

Verso la fine della rosolatura, il gusto viene sigillato con un altro bicchiere di vino rosso, mezzo di aceto, un bicchiere d’acqua calda e una manciata di capperi. Una volta chiusa la pentola, si attende il classico fischio per poi abbassare la fiamma: 40 minuti di cottura lenta e controllata sono il tempo necessario per rendere la carne burrosa.

La pazienza è l’ultimo ingrediente. Una volta spento il gas, Tore suggerisce di aspettare circa 10 minuti affinché la pressione evapori naturalmente. Solo allora si solleva la valvola di sicurezza per l’uscita completa del vapore. Il risultato? Un intingolo denso e profumato, pronto per essere servito a tavola, magari accompagnato da un buon bicchiere di Cannonau e del pane carasau o civraxiu per non lasciare nel piatto nemmeno una goccia di questo capolavoro di Sardegna.