Maialetto, proceddu, porcetto, pulcheddu, porcheddu…Sono tanti i nomi dati al piatto più tipico e tradizionale della cucina sarda. Il maialetto è infatti una ricetta che unisce tutta l’Isola e che è ormai conosciuta da chiunque vi sia stato almeno una volta.

Molti non sanno però che questo piatto viene preparato – con alcune differenze – anche oltremare. Non in Italia come si potrebbe immaginare, ma in un Paese straniero. Il “cochinillo asado” è infatti uno dei piatti più tradizionali della Castiglia, la parte centrale della Spagna.

Tra Madrid e Segovia è uno dei piatti più diffusi e tradizionali. Il maialino è rigorosamente da latte (peso intorno ai 4-4,5 kg) e viene cucinato in un forno a legna a 180 gradi dopo essere adagiato in un vassoio di pietra. Viene spennellato sulla cotenna con lo strutto così da rendere la pelle estremamente croccante. Sul fondo si mette un po’ d’acqua, in superficie sale grosso. Questi accorgimenti, uniti al fatto che si tratta di un suino molto piccolo, permettono alla carne di diventare tenerissima: un buon “cochinillo” viene tagliato a pezzi mediante l’uso di un piatto di ceramica.

Preparazioni simili esistono in altri Paesi del mondo, tutti di tradizione latina. Nelle Filippine è un rito apprezzato in tutto il mondo, in Portogallo viene preparato in modo moto simile alla Spagna e a Puerto Rico è un piatto nazionale. Rientra tutto nella consolidata tradizione del “lechòn” (in spagnolo) o leitão (in portoghese), ovvero del cucinare al fuoco il maialino da latte.

Esiste un momento, durante il pranzo di Capodanno o dell’Epifania, in cui il pane smette di essere alimento e diventa destino. Nel Logudoro e in diversi centri del Sassarese, la tradizione del “su càbude” (dal latino caput, testa) continua a narrare la storia di un’Isola che affida al grano i propri auspici di prosperità.

Foto dal gruppo FB, Storia della cucina di Sardegna

Su càbude non è un pane qualunque. È una scultura commestibile, una grossa focaccia di fior di farina che assume spesso sembianze umane: un uomo stilizzato con cappello da carabiniere e coda di frac. La sua lavorazione è un capolavoro di artigianato domestico: bordi ritagliati come pizzo e superfici decorate con la tecnica della timbratura, ottenuta pressando sulla pasta il bottone sardo.

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Nelle famiglie di pastori, la gerarchia era chiara: ogni maschio della casa riceveva il suo càbude, con dimensioni rigorosamente proporzionali all’età. Per le donne, invece, si preparava “afesta”, un pane simile ma dalla rassicurante forma rotonda.

Il cuore della tradizione risiede in un gesto simbolico potente. Il capofamiglia prende il pane più grande e lo spezza sulla testa del figlio maschio più piccolo. A Thiesi, questo atto è accompagnato dalla decorazione a “spiga” (s’ispiga), simbolo universale di abbondanza.

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In altri centri come Bonnanaro, Ittiri e Ozieri, su càbude si trasforma in un dolce goloso farcito di pistiddu (sapa cotta con aromi). Qui, il rito si fa quasi sacro: a Ittiri, la rottura accidentale durante la cottura era considerata un presagio nefasto. Una volta a tavola, le briciole dovevano cadere rigorosamente nel braciere mentre si recitava: «Cantas renzas ruen in su fogu, apemus annos de bona fortuna!», (quante briciole cadono nel fuoco, altrettanti siano gli anni di buona sorte).

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Che sia pane o dolce, la costante è l’augurio. Ad Ozieri, la formula pronunciata per tre volte è un’invocazione alla ricchezza: «Su bene a mizas!» (Il bene a migliaia). Il tutto si chiude con il classico auspicio che lega la longevità alla capacità di continuare a produrre: «A chent’annos a nde fagher càbudes mannos!». Un patrimonio immateriale che ancora oggi ci ricorda come, in Sardegna, la tavola delle feste sia il luogo dove si scrive, un pezzo di pane alla volta, il futuro della famiglia. Fonte Sardegna Cultura.