Ieri a Fonni, nel cuore della Barbagia, è andata in scena Identidades, rassegna della cultura, delle maschere e delle tradizioni isolane e di altri gruppi ospiti, italiani e stranieri.

In migliaia si sono assiepati lungo il tragitto che parte da via Umberto e termina in piazza Europa, per ammirare la movimentata sfilata. 

Ad aprire il corteo squilli di tromba e rullo di tamburi dei Tamburini e Trombettieri della Sartiglia di Oristano.

Poi una lunga sfilata con i personaggi delle ancestrali tradizioni del carnevale barbaricino, con le grottesche maschere e le pesanti pelli, che hanno danzato per il pubblico al suono ritmico dei campanacci.

Il pubblico ha potuto anche ammirare, tra i tanti gruppi coinvolti nella kermesse, anche le preziose maschere del carnevale veneziano, i demoniaci Krampus del Trentino Alto Adige e le coinvolgenti danze del gruppo Samba.

Ma a catturare la scena sono stati loro, i padroni di casa, del gruppo Urthos e Buttudos di Fonni, che tra corse a perdifiato e arrampicate impossibili sui muri hanno concluso una delle rassegne più attese della scena del folklore isolano.

Esiste un momento, durante il pranzo di Capodanno o dell’Epifania, in cui il pane smette di essere alimento e diventa destino. Nel Logudoro e in diversi centri del Sassarese, la tradizione del “su càbude” (dal latino caput, testa) continua a narrare la storia di un’Isola che affida al grano i propri auspici di prosperità.

Foto dal gruppo FB, Storia della cucina di Sardegna

Su càbude non è un pane qualunque. È una scultura commestibile, una grossa focaccia di fior di farina che assume spesso sembianze umane: un uomo stilizzato con cappello da carabiniere e coda di frac. La sua lavorazione è un capolavoro di artigianato domestico: bordi ritagliati come pizzo e superfici decorate con la tecnica della timbratura, ottenuta pressando sulla pasta il bottone sardo.

Foto dal gruppo FB, Storia della cucina di Sardegna

Nelle famiglie di pastori, la gerarchia era chiara: ogni maschio della casa riceveva il suo càbude, con dimensioni rigorosamente proporzionali all’età. Per le donne, invece, si preparava “afesta”, un pane simile ma dalla rassicurante forma rotonda.

Il cuore della tradizione risiede in un gesto simbolico potente. Il capofamiglia prende il pane più grande e lo spezza sulla testa del figlio maschio più piccolo. A Thiesi, questo atto è accompagnato dalla decorazione a “spiga” (s’ispiga), simbolo universale di abbondanza.

Foto dal gruppo FB, Storia della cucina di Sardegna

In altri centri come Bonnanaro, Ittiri e Ozieri, su càbude si trasforma in un dolce goloso farcito di pistiddu (sapa cotta con aromi). Qui, il rito si fa quasi sacro: a Ittiri, la rottura accidentale durante la cottura era considerata un presagio nefasto. Una volta a tavola, le briciole dovevano cadere rigorosamente nel braciere mentre si recitava: «Cantas renzas ruen in su fogu, apemus annos de bona fortuna!», (quante briciole cadono nel fuoco, altrettanti siano gli anni di buona sorte).

Foto dal gruppo FB, Storia della cucina di Sardegna

Che sia pane o dolce, la costante è l’augurio. Ad Ozieri, la formula pronunciata per tre volte è un’invocazione alla ricchezza: «Su bene a mizas!» (Il bene a migliaia). Il tutto si chiude con il classico auspicio che lega la longevità alla capacità di continuare a produrre: «A chent’annos a nde fagher càbudes mannos!». Un patrimonio immateriale che ancora oggi ci ricorda come, in Sardegna, la tavola delle feste sia il luogo dove si scrive, un pezzo di pane alla volta, il futuro della famiglia. Fonte Sardegna Cultura.