Da sempre, è risaputo, la storia dell’uomo è stata caratterizzata dalla ricerca di un elisir in grado di garantire giovinezza e lunga vita. Ne parlava già Erodoto nell’Antica Grecia e ai tempi di Alessandro Magno si riteneva fosse stata trovata l’Acqua della vita, una fontana mitica raggiungibile solo dopo avere sconfitto gli spiriti delle Terre oscure. Lo stesso Santo Graal, cercato da Re Artù e dai suoi Cavalieri, era considerato donatore di vita eterna. L’idea di una sostanza capace di garantire una lunga vita è presente anche nella mitologia indiana, in quella cinese e in quella dei nativi americani. Per gli alchimisti, poi, la ricerca dell’elisir di lunga vita ha sempre rappresentato uno dei principali obiettivi da perseguire.

Quello che non tutti sanno è che il segreto dell’elisir di lunga vita è in realtà nascosto in alcune zone del mondo precisissime. Una di queste è l’Ogliastra, in Sardegna.

Questo elisir ha una ricetta che è stata studiata ed è ben precisa: genetica, stile di vita, alimentazione, luoghi incontaminati, contatto con la natura. E la prova del fatto che questa formula funzioni è rappresentata da decine di centenari che abitano in Ogliastra, ormai famosa in tutto il mondo non solo per le bellezze del territorio e l’invidiabile enogastronomia, ma anche per essere una delle cinque Blue Zones al mondo, termine coniato ad hoc dagli studiosi Gianni Pes e Michel Poulain.

Conosciamo meglio, in un piccolo viaggio virtuale, due dei comuni ogliastrini che sfidano il tempo che passa: Baunei e Arzana.

Baunei

Storicamente e geograficamente il confine a nord dell’Ogliastra, arroccato su un costone calcareo ma con un territorio che arriva fino al mare, ecco Baunei.

Con una popolazione di circa tremila persone, Baunei è uno dei comuni più ricchi di attrattive naturali di tutta l’Ogliastra, proprio per questa sua duplice caratteristica: il profilo montano del bellissimo borgo principale, circondato da guglie, valli profonde, pinnacoli, monti e boschi di rara bellezza, e la zona costiera, che vanta la frazione di Santa Maria Navarrese – con il suo delizioso porticciolo turistico e la torre spagnola che svetta sul mare cristallino –  e alcune tra le Cale più belle e più famose d’Italia, meta ogni estate di migliaia di turisti.

Le più note, degli autentici angoli di paradiso, sono ovviamente Cala Luna, Cala Sisine, Cala Goloritzè e Cala Mariolu. Quest’ultima è stata resa celebre, negli anni Settanta, dal film di Lina Wertmuller “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto”.

Sembra quasi impossibile che in un unico centro si possa concentrare così tanta bellezza e in forme così varie.

Nell’altopiano di Golgo si apre poi Su Sterru, la voragine carsica più profonda d’Europa, nei cui pressi si trovano le antiche pozze denominate “As Piscinas” e la chiesa campestre dedicata a San Pietro. Un percorso di circa otto chilometri lo separa dal centro abitato baunese. Meta di tanti turisti e curiosi, Golgo è stato anche scelto, in più di un’occasione, come set per film e video musicali, proprio per il suo richiamare atmosfere westner.

Altra tappa obbligata per chi visita questo borgo votato alla longevità è sicuramente Pedra Longa, una guglia che si erge per 128 metri e cade a picco in un mare dai colori che non scorderete più. È in questo punto che mare e montagna si incontrano e si abbracciano. È stata dichiarata monumento naturale nel 1993 e segna non solo l’inizio della spettacolare Costa di Baunei ma anche il punto di partenza per il famoso trekking del Selvaggio Blu.

Intorno al borgo principale ormai da anni è tutto un pullulare di turisti e di attività di vario genere ( escursioni, trekking, gite in barca etc) ma gli anziani del paese vivono ancora lontani dal caos, protetti dalla piccola comunità di cui hanno sempre fatto parte e godendosi aria pulita, ritmi lenti e buon cibo.

Oltre a salumi e formaggi deliziosi, il piatto principe di Baunei è senza dubbio la carne di capra, simbolo del paese e della vecchia economia pastorale e protagonista di una nota e sempre molto partecipata sagra estiva.

Arzana

A quasi 700 metri sul livello del mare, sorge il comune di Arzana, che vanta la vetta più alta della Sardegna, Punta La Marmora. Dal piccolo comune ogliastrino, che conta poco più di duemila abitanti ed è circondato da boschi di ginepri, lecci e querce da sughero, sorgenti e corsi d’acqua, è possibile osservare tutta la piana ogliastrina. Da Monte Idolo, in particolare, dove svetta un’enorme e maestosa statua di San Michele, si può respirare aria buona e ammirare dall’alto il Golfo di Arbatax tra mufloni, cinghiali e cervi.

Un quadro naturale quasi incontaminato, dove risiedono da sempre alcuni dei centenari ogliastrini. Se interrogati sulla loro lunga vita, i nonnini arzanesi rispondono così: il segreto della longevità sta nel duro lavoro, nell’aria pulita, nell’affetto della famiglia, nello stare vicini alla natura e lontani dal caos e soprattutto nel buon cibo.

A quest’ultimo proposito si può certamente dire che Arzana si distingua per le prelibatezze portate sulle tavole, dai culurgionis con il semplice sugo di pomodoro ai salumi e formaggi del luogo. Protagonisti in cucina, poi, anche i funghi. Non a caso, ogni anno ad Arzana, si tiene la nota Sagra del Porcino d’Oro.

Se capitate da quelle parti, segnate in agenda sicuramente una visita alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista (che conserva due preziosi oggetti: un ostensorio seicentesco e una croce medievale), una capatina alla sorgente montana di Funtana Orrubia e una alle Domus de Janas e ai complessi nuragici del territorio arzanese. Nella speranza poi che il Trenino Verde della Sardegna torni ai vecchi fasti, ricordiamo che anche nel borgo ogliastrino dei centenari è presente una delle stazioni della linea storica Mandas-Arbatax.

Imperdibile anche una visita al villaggio nuragico di Ruinas, che a quota 1,1197 metri sul livello del mare, risulta uno dei più alti della Sardegna. Il villaggio si sviluppa intorno al maestoso nuraghe omonimo, che domina oltre duecento capanne con base circolare, di cui son rimaste le basi in pietra. La tradizione orale tramanda una storia per la quale il villaggio, abitato fino al Medioevo, venne abbandonato in seguito a una pestilenza che decimò la popolazione. I sopravvissuti alla malattia vennero accolti ad Arzana e gli arzanesi ereditarono le terre di Ruinas.

Ripartiamo dalla Sardegna
Sardegna, capace di abbracciare il mondo

Nicolò Savaresi – studente lodigiano di antropologia all’Università Bicocca di Milano – quando è arrivato il momento di decidere l’argomento della tesi di laurea, ha deciso di lasciare per un periodo la Lombardia e di trasferirsi per alcuni mesi in Sardegna, precisamente a Mamoiada.

«Non ero mai stato in Sardegna, ma le maschere di Mamoiada mi hanno sempre affascinato profondamente», racconta lo studente 27enne, «Prima da appassionato e poi da studente di antropologia, sentivo che dietro quei volti e quei rituali c’era qualcosa di potentissimo, che non poteva essere capito solo sui libri».

Dopo anni di letture, ricerche e informazioni raccolte a distanza, la decisione è diventata naturale: studiare sul posto, tra la gente. «A un certo punto ho capito che l’unico modo giusto per affrontare questo lavoro era vivere Mamoiada ogni giorno», spiega. «Non volevo limitarmi a osservare, ma capire davvero cosa significano queste tradizioni per chi le porta avanti».

L’arrivo nel paese barbaricino è stato segnato da un’accoglienza che Nicolò definisce indimenticabile. «Sono stato accolto con un calore incredibile», racconta. «Prima dagli amministratori, in particolare dall’assessore Pino Ladu e dal sindaco Luciano Barone, e poi da tutta la comunità. Ringrazio di cuore anche l’Associazione Culturale Mamuthones e Issohadores Atzeni, la Pro Loco di Mamoiada, gli artigiani del luogo, sia professionisti che hobbysti, e tutti i mascherai, che mi hanno aiutato con il cuore e con le loro sterminate conoscenze. Mi hanno fatto sentire subito parte del paese, come se fossi uno di casa».

Una vera e propria “adozione” collettiva che ha reso il percorso di ricerca ancora più intenso e umano. Tra i sostenitori di questa avventura accademica così particolare anche mamma Antonella e nonna Francesca.

Nicolò Savaresi

Nicolò frequenta l’Università Bicocca di Milano, dove il relatore del suo progetto di tesi è il professor Leopoldo Ivan Barnia, mentre il co-relatore è il professor Francesco Marcello Lai dell’Università di Sassari.

Nel suo lavoro di tesi analizzerà, anche grazie all’aiuto delle persone che lo stanno accompagnando in questa avventura, il valore totemico delle maschere, i riti propiziatori agropastorali, gli elementi simbolici dei rituali e il loro significato all’interno della comunità mamoiadina. «Ogni gesto, ogni suono, ogni dettaglio ha un senso profondo», spiega. «Nulla è casuale, e questo rende tutto estremamente affascinante».

Un tema centrale della ricerca riguarda le maschere stesse, non solo come oggetti rituali, ma come veri e propri oggetti culturali. «Le maschere sono il frutto di una produzione artigianale unica», racconta Nicolò. «Gli artigiani locali le scolpiscono e le curano con abilità e conoscenze tramandate di generazione in generazione. Non solo rispettano i canoni tradizionali, ma ci mettono anche del loro, a livello artistico: ogni maschera è anche espressione dell’identità personale dell’artigiano, oltre che dell’identità della comunità».

Un aspetto su cui Nicolò sta puntando molto riguarda l’autenticità di queste opere. «Purtroppo circolano falsi anche in Sardegna, maschere vendute come “Mamuthones di Mamoiada” quando in realtà non lo sono», spiega. «È importante riflettere sui pro e i contro del turismo rispetto a tradizioni culturali così preziose: da un lato può valorizzare e far conoscere il patrimonio, dall’altro può portare a imitazioni che ne snaturano il significato».

Le maschere dialogano inoltre con altre realtà culturali attraverso eventi come il Carnevale di Mamoiada, dove si confrontano con tradizioni diverse, rafforzando il senso di comunità e creando un ponte culturale tra la Barbagia e altre zone. «Questo intreccio tra patrimonio locale, artigianato e ritualità fa delle maschere un simbolo vivo, capace di raccontare chi siamo e di metterci in relazione con gli altri», osserva Nicolò.

Tra i momenti più emozionanti vissuti finora, Nicolò annovera ovviamente il Carnevale di Mamoiada, celebre soprattutto per la presenza e la sfilata dei Mamuthones e degli Issohadores. «Assistere al Carnevale dal vivo è stato fortissimo», racconta. «È qualcosa che ti attraversa, non solo come studioso ma come persona». Altro momento chiave è stato il fuoco di Sant’Antonio del 17 gennaio: «Una data fondamentale per capire il calendario rituale di Mamoiada e il legame profondo tra sacro, profano, comunità e tradizione».

Un ruolo importante nel suo percorso lo ha avuto anche il Museo delle Maschere Mediterranee. «Il museo è stato un punto di riferimento essenziale», spiega Nicolò. «Mi ha permesso di affiancare allo studio sul campo una visione più ampia, mettendo le maschere di Mamoiada in dialogo con altre tradizioni del Mediterraneo».

Quella di Nicolò Savaresi è una storia atipica, che noi di Vistanet siamo felici di aver potuto raccontare: è il racconto di un giovane che ha scelto di mettersi in gioco lontano da casa per comprendere davvero il valore di tradizioni antiche e lontane da lui che continuano a parlare al presente. «Mamoiada mi sta insegnando molto più di quanto avessi immaginato», conclude. «Non solo per la tesi, ma per la vita».

Nicolò Savaresi

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