Anche i B&B di Tortolì nel vortice della crisi economica.

In questi anni abbiamo spesso sentito dire che la formula del bed and breakfast è la sola a non aver conosciuto la crisi economica. Giornali e tg hanno spesso sostenuto che siano milioni, ogni anno, i viaggiatori che scelgono per le proprie vacanze questo tipo di strutture. Strutture che nella maggiorparte dei casi sono green, gestite da donne e foriere di servizi e novità.

Tortolì sembrava non fare eccezione: i numerosi bed and breakfast sparsi sul territorio hanno registrato un ottimo flusso di clientela fino a poco tempo fa. I proprietari delle medesime attività microricettive, infatti, sostengono ora di aver rilevato una diminuzione delle prenotazioni a partire dal 2014, stagione che non è andata secondo aspettative e desideri. E il 2015 non sembra proporsi in chiave più rosea: “Solo qualche anno fa a dicembre avevamo già numerose prenotazioni per i mesi estivi” spiega Patrizia Usala, proprietaria del B&B Le stanze di Patika “quest’anno invece tutto tace. La nostra struttura è aperta da nove anni e possiamo permetterci un confronto con numerose stagioni passate. Il trend non è affatto in crescita come si dice. Il turismo ha risentito molto della crisi e noi ne paghiamo lo scotto come gli altri. Dovremmo lavorare di più sui trasporti e sulla promozione del territorio e non limitarci a vivere di rendita, perchè oramai si salvano solo i mesi di alta stagione e questo è molto grave”.

Il b&b, per sua natura, lavora poco con le famiglie ( che per ovvie necessità prediligono alberghi e appartamenti) e molto con i gruppi di giovani e con le coppie. “Fino a poco tempo fa si lavorava molto bene con le coppie, sia italiane che straniere” racconta Fiorella Fanni del B&B La Tortorella “ma dal 2014 anche questo target di clientela è venuto meno. I viaggiatori senza famiglia al seguito sono i nostri avventori-tipo. Hanno budget destinati alle vacanze tendenzialmente più elastici e si spostano anche in bassa stagione, fosse anche per un solo weekend romantico. Ma dal 2014 anche questa tipologia di clienti sta venendo a mancare”.

Anche chi ha da anni investito in particolare sul rapporto con i turisti stranieri, sostiene la stessa teoria: “I costi dei trasporti ci hanno tagliato le gambe” afferma Cecilia Chiai, proprietaria del centralissimo B&B Il Leccio “I turisti stranieri sono sempre stati presenti in modo massiccio e costante anche in primavera e autunno negli anni passati, mentre dallo scorso anno abbiamo registrato un grosso calo delle prenotazioni. Mancano attività complementari di appoggio e una promozione delle nostre risorse adeguata. Ora come ora la spina nel fianco è il costo dei trasporti: è su questo punto che l’Ogliastra deve battere per far cambiare le cose”.

Esiste un momento, durante il pranzo di Capodanno o dell’Epifania, in cui il pane smette di essere alimento e diventa destino. Nel Logudoro e in diversi centri del Sassarese, la tradizione del “su càbude” (dal latino caput, testa) continua a narrare la storia di un’Isola che affida al grano i propri auspici di prosperità.

Foto dal gruppo FB, Storia della cucina di Sardegna

Su càbude non è un pane qualunque. È una scultura commestibile, una grossa focaccia di fior di farina che assume spesso sembianze umane: un uomo stilizzato con cappello da carabiniere e coda di frac. La sua lavorazione è un capolavoro di artigianato domestico: bordi ritagliati come pizzo e superfici decorate con la tecnica della timbratura, ottenuta pressando sulla pasta il bottone sardo.

Foto dal gruppo FB, Storia della cucina di Sardegna

Nelle famiglie di pastori, la gerarchia era chiara: ogni maschio della casa riceveva il suo càbude, con dimensioni rigorosamente proporzionali all’età. Per le donne, invece, si preparava “afesta”, un pane simile ma dalla rassicurante forma rotonda.

Il cuore della tradizione risiede in un gesto simbolico potente. Il capofamiglia prende il pane più grande e lo spezza sulla testa del figlio maschio più piccolo. A Thiesi, questo atto è accompagnato dalla decorazione a “spiga” (s’ispiga), simbolo universale di abbondanza.

Foto dal gruppo FB, Storia della cucina di Sardegna

In altri centri come Bonnanaro, Ittiri e Ozieri, su càbude si trasforma in un dolce goloso farcito di pistiddu (sapa cotta con aromi). Qui, il rito si fa quasi sacro: a Ittiri, la rottura accidentale durante la cottura era considerata un presagio nefasto. Una volta a tavola, le briciole dovevano cadere rigorosamente nel braciere mentre si recitava: «Cantas renzas ruen in su fogu, apemus annos de bona fortuna!», (quante briciole cadono nel fuoco, altrettanti siano gli anni di buona sorte).

Foto dal gruppo FB, Storia della cucina di Sardegna

Che sia pane o dolce, la costante è l’augurio. Ad Ozieri, la formula pronunciata per tre volte è un’invocazione alla ricchezza: «Su bene a mizas!» (Il bene a migliaia). Il tutto si chiude con il classico auspicio che lega la longevità alla capacità di continuare a produrre: «A chent’annos a nde fagher càbudes mannos!». Un patrimonio immateriale che ancora oggi ci ricorda come, in Sardegna, la tavola delle feste sia il luogo dove si scrive, un pezzo di pane alla volta, il futuro della famiglia. Fonte Sardegna Cultura.