Cristoforo Colombo nato in Sardegna? Secondo la clamorosa teoria della
studiosa spagnola Marisa Azuara, il grande navigatore, non avrebbe
origini genovesi, bensì sarde.  Da sempre la provenienza e l’esatto
luogo della sua nascita sono state al centro di controversie,
rivendicazioni e polemiche. C’è chi riteneva fosse catalano, chi
galiziano, chi portoghese.

L’affascinante ipotesi della studiosa aragonese è contenuta nel libro
“Christovar Colon. Màs grande que la leyenda”, in questo discusso
volume la Azuara, ricostruisce la storia e la genealogia della
famiglia Colombo fino ad affermare che egli nacque in Sardegna. A
fornire questa interpretazione sui misteriosi natali dello scopritore
delle Americhe, sono anni di ricerche negli archivi storici di
Cagliari, Oristano e Torino, a quello della Corona d’Aragona,
all’archivio Simon Guillot di Alghero e a quello siciliano. La base
documentale è dell’associazione Araldica e genealogica di Sardegna.
L’eclatante ipotesi punta a smantellare la tesi che vuole Colombo nato
a Genova nel 1451 e sostiene che il vero nome “Cristoforo da Siena e
Alagon” figlio di Salvatore da Siena Piccolomini e Isabella Alagon
D’Arborea.  Secondo la sua tesi – confutata dagli storici sardi –
Colombo nacque proprio nel castello di Sanluri da una nobile famiglia
sardo-genovese nel 1436 e trascorse la giovinezza tra Oristano,
Tortolì e Castelsardo a studiare la scienza e la nautica.  “Da parte
di suo padre – scrive la Azuara – era il secondo figlio del Grande
ammiraglio di Sardegna ed era imparentato con i Piccolomini e i Chigi
di Siena, con i Todeschini Piccolomini Aragona dell’Umbria, con i
Visconti di Milano e con gli Spinola di Firenze. Riguardo sua madre,
discendeva dagli Alagon di Saragozza, dei mitici giudici sardi Mariano
ed Eleonora d’Arborea e del sardo genovese Brancaleone Doria”.
Il risultato cui arriva la Azuara è dovuto al  fatto che la maggior
parte degli studi svolti finora non avrebbero tenuto conto che nel XV
secolo la Corona di Aragona era uno Stato sovrano che si estendeva per
il Principato di Catalogna e i regni di Aragona, Maiorca, Valencia,
Sicilia, Corsica, Napoli e, per l’appunto, quello di Sardegna. La
studiosa spagnola ritiene che nel XV secolo erano chiamati genovesi
sia gli abitanti del Genovesado (Ducato di Ginevra, Piemonte e
Repubblica di Genova), sia coloro che vivevano nelle terre
conquistate. L’ ipotesi di Marisa Azuara in Spagna, e non solo, sta
suscitando grande interesse e notevole scalpore.

Se c’è un piatto che incarna lo spirito più profondo e ancestrale dell’entroterra sardo, quello è senza dubbio il cinghiale in umido. Una prelibatezza che non è solo cibo, ma il racconto di una terra fatta di caccia, macchia mediterranea e convivialità. Oggi vi proponiamo la ricetta di un nostro lettore, Tore Orrù, che custodisce i segreti per trasformare questa carne tenace in un boccone tenero e succulento.

Il primo segreto di Tore risiede nella preparazione della materia prima. La carne di cinghiale va disossata e tagliata a pezzetti, ma con un’accortezza fondamentale che ogni vero intenditore sardo conosce: bisogna lasciare intatti i pezzi che uniscono cotenna, lardo e polpa. È proprio questa combinazione a rappresentare la parte più gustosa e verace del piatto, quella che regala consistenza e sapore al sugo.

Foto e ricetta di Tore Orrù

La cottura avviene in una pentola a pressione (meglio se capiente, da almeno 8 litri) per domare la fibra della carne selvatica. Si parte da una rosolatura lenta in olio extravergine d’oliva con il classico trito di carota, sedano e cipolla.

Ma è negli aromi che si sprigiona l’anima della Sardegna: a metà rosolatura si aggiunge un bicchiere di vino rosso corposo e, soprattutto, una manciata di almeno dieci bacche di ginepro. Non possono mancare i pomodori secchi, l’ingrediente “magico” che dona sapidità e quella nota umami tipica delle dispense isolane.

Foto e ricetta di Tore Orrù

Verso la fine della rosolatura, il gusto viene sigillato con un altro bicchiere di vino rosso, mezzo di aceto, un bicchiere d’acqua calda e una manciata di capperi. Una volta chiusa la pentola, si attende il classico fischio per poi abbassare la fiamma: 40 minuti di cottura lenta e controllata sono il tempo necessario per rendere la carne burrosa.

La pazienza è l’ultimo ingrediente. Una volta spento il gas, Tore suggerisce di aspettare circa 10 minuti affinché la pressione evapori naturalmente. Solo allora si solleva la valvola di sicurezza per l’uscita completa del vapore. Il risultato? Un intingolo denso e profumato, pronto per essere servito a tavola, magari accompagnato da un buon bicchiere di Cannonau e del pane carasau o civraxiu per non lasciare nel piatto nemmeno una goccia di questo capolavoro di Sardegna.