Sono andata al cinema pensando di andare a teatro: una sensazione di coinvolgimento totale di fronte ad una scena viva. È ciò che ha trasmesso “Alfonsina Panciavuota”, ultimo progetto teatrale di e con Fabio Marceddu con la collaborazione drammaturgica di Francesco Niccolini, per la regia di Antonello Murgia. Una regia “cinematografica” caratterizza, infatti, questo nuovo esperimento scenico, dove compaiono gli echi degli insegnamenti di Lee Strasberg, che hanno integrato le precedenti e decennali esperienze formative degli artisti del Teatro Dallarmadio.

Alfonsina Panciavuota la chiamano così per la fame e le sofferenze che invece quella pancia gliel’hanno riempita. Ed è da questo stesso ventre che arriva il racconto di una vita vissuta fra povertà e soprusi, in una Sardegna attraversata dalla guerra, dove l’unico sostentamento erano i figli – che si vendevano – e la terra. Lo ripete, lei, Alfonsina, che è nata nel 1932, ultima di nove figli. Ultima fra gli ultimi, venduta a 10 anni come servetta arriva nella casa della famiglia Spinetti, di Caterino Spinetti proprietario di una miniera in Sardegna. Un padrone avaro di denaro ma non di voglie che Alfonsina deve soddisfare. E ancora c’è il bigottismo delle tre sorelle Spinetti, che hanno accolto Alfonsina nella loro grande casa ma sanno bene “nella grazia di Dio” come riportarla alla sua subalternità. C’è la prepotenza del mezzadro degli Spinetti e l’ipocrisia di Don Oliviero pronto a riscuotere anche lui la sua parte, per riportare poi Alfonsina alla sua condizione di peccatrice, perché donna e quindi tentatrice per eccellenza: “È solo tua la colpa, Alfonsina, tua colpa, tua grandissima colpa. Zio Caterino è un vecchio e come tutti i vecchi ha fame, vuole mangiare e tu ti sei fatta cibo per lui”.

foto: Francesca Mu

In un quadro desolato di soprusi e di fredde gerarchie sociali dove sembra non ci sia posto per l’umanità, l’umanità riemerge nel popolo, nei proletari che quella miniera la fanno andare avanti, scendendo ogni giorno nelle viscere della terra per arricchire il padrone. Ma un giorno tutto questo finisce, così come finisce la guerra ma non la miseria, e nel ’46 Alfonsina – che nel frattempo ha trovato il suo amore, Efisio, operaio della miniera – si ritrova a dover pagare il conto della bramosia altrui. Provvidenziali, però, arrivano i primi malcontenti giù alla miniera e quel castello di sabbia messo in piedi dal potere inizia a sgretolarsi, non senza conseguenze per tutti.

Su un palco dove il nero dei costumi e degli allestimenti – curati dall’artista Paoletta Dessì – accompagna questa tragedia, le luci e le musiche – queste ultime scritte da Antonello Murgia – custodiscono i toni sommessi del racconto. Qui c’è posto per tutte le voci, riunite in quella poliedrica di Fabio Marceddu – unico attore in scena – ma solo ad Alfonsina, sola nel suo dolore di madre e di moglie, è concessa l’ultima parola.

Alfonsina «Lo dedico a tutte le donne della mia vita» dichiara Marceddu, ma la dedica la si può estendere a tutte quelle donne, a volte ancora bambine, che nei secoli passati fino ad oggi sottostanno loro malgrado alla subalternità e all’idea che l’uomo sia naturalmente autorizzato a considerare sua una donna. All’idea che l’uomo possa in qualche modo disporre di una donna solo perché tale, privandola di quella umanità che ci rende tutti unici, indipendenti e, in quanto tali, degni di rispetto. Con Alfonsina arriva di nuovo dal teatro una grande e ancora rivoluzionaria lezione di umanità.

Con l’arrivo della primavera, le campagne della Sardegna si tingono di un verde brillante e i banchi dei mercati rionali si riempiono di baccelli turgidi e croccanti. Sono i piselli freschi, la primizia più attesa della stagione, che tra fine marzo e maggio diventano i protagonisti assoluti della cucina locale. Ma in Sardegna, il pisello non è solo un ingrediente: è un tassello di identità che affonda le radici in una storia linguistica millenaria.

Se l’italiano attinge al latino pisum, il sardo campidanese ha scelto una strada più poetica e sensoriale. Il termine più comune è infatti pisurci o pisuruci (anche nelle varianti prisucci o pisurcu). Questa parola non è un semplice adattamento fonetico, ma deriva dall’espressione “pisu druci”, ovvero “pisello dolce”. Un modo affettuoso e genuino con cui il popolo sardo ha voluto battezzare questo piccolo frutto della terra, esaltandone la caratteristica organolettica principale. Pronunciare queste parole significa evocare un mondo fatto di orti familiari, di mani che sgranano baccelli all’ombra dei porticati e di una simbiosi profonda con i cicli della natura.

La versatilità dei pisurci nella gastronomia sarda è straordinaria. Se appena raccolti sono ottimi saltati semplicemente in padella con un filo d’olio extravergine e cipollotto fresco, è nelle ricette strutturate che sprigionano tutto il loro carattere: la Minestra di piselli alla sarda: un classico intramontabile, spesso arricchita da una leggera passata di pomodoro che ne bilancia la dolcezza e la Cordula cun prisucci: è forse l’abbinamento più conosciuto. La treccia di interiora d’agnello o capretto trova nei piselli freschi il compagno ideale, capace di smorzare i sapori forti della carne con una nota vegetale e zuccherina.

Grazie agli inverni miti della Sardegna, le prime disponibilità possono talvolta anticipare la primavera inoltrata. Ma se pensate di trovarli nei banchi della grande distribuzione vi sbagliate: simili primizie infatti posso essere reperite solo presso le aziende agricole locali o nei mercati storici.