Un’elegante proprietà affacciata sul mare cristallino di Villasimius, nella suggestiva località di Is Cuccureddus, ha cambiato proprietario: l’imprenditore e politico sardo Renato Soru ha infatti concluso la vendita della sua prestigiosa villa a Richard Widmaier Picasso, nipote del celebre artista spagnolo Pablo Picasso. L’accordo, raggiunto dopo una lunga trattativa, ha portato alla cessione dell’immobile per 15,5 milioni di euro.

Foto di Jemel73 da Instagram

A confermare la notizia, anticipata dal portale “Moro seduto” con un articolo di Augusto Ditel, è stato lo stesso Soru attraverso l’agenzia ANSA. L’ex presidente della Regione Sardegna e fondatore di Tiscali aveva da tempo messo in vendita la residenza, circondata da un parco mediterraneo e dotata di un accesso diretto al mare, un vero e proprio gioiello della costa sud-orientale dell’isola.

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La villa, che copre una superficie abitabile di circa 600 metri quadrati, è immersa in una tenuta di 40 ettari e include anche una dependance di 170 mq. L’abitazione principale, originariamente costruita tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta dalla famiglia Trois, è stata acquistata e completamente rinnovata da Soru nel 2003. Durante la ristrutturazione, l’imprenditore ha valorizzato l’ambiente naturale integrando un uliveto, due vigneti, un frutteto e giardini realizzati secondo i canoni del paesaggio mediterraneo.

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L’interesse di Widmaier Picasso per la proprietà si sarebbe consolidato durante un soggiorno a Cagliari, dove era ospite dello stesso Soru. La conclusione dell’affare ha anche rappresentato un punto di svolta per l’ex europarlamentare del Partito Democratico, ponendo fine a una lunga controversia con Intesa Sanpaolo, legata a un debito di 7 milioni di euro che aveva portato la banca a mettere all’asta un’altra sua villa nel capoluogo sardo, nei pressi della basilica di Bonaria.

La proprietà era apparsa per la prima volta sul mercato nel 2012, quando fu proposta sul sito di Sotheby’s al prezzo di 24 milioni di euro. Dopo oltre un decennio, la trattativa si è finalmente conclusa, segnando una delle operazioni immobiliari più rilevanti avvenute negli ultimi anni in Sardegna.

In Sardegna, il pane non è mai stato solo cibo. È sempre stato simbolo, rito, ingegno. Tra i tanti pani che affollano la straordinaria tradizione sarda – dal carasau al civraxiu, dal frattau al pistoccu – ce n’è uno che affonda le radici in un tempo così lontano da sembrare mitico: Su Pan’Ispeli, il pane di ghianda. Citato persino da Plinio il Vecchio, scrittore dell’antica Roma, nella sua enciclopedia “Naturalis Historia”, viene descritto come “un pane impastato con argilla del quale si nutrono i Sardi”.

Questo alimento antico risale al Neolitico e nasce in un contesto di fame e sopravvivenza. Quando il grano scarseggiava, le donne sarde guardavano alle querce, generose di ghiande mature. La raccolta era attenta: si sceglievano solo quelle ben sviluppate, simbolo di forza e nutrimento. Ma non bastava raccoglierle: le ghiande andavano sbucciate, lessate e poi depurate con un rituale tanto antico quanto affascinante.

L’acqua della bollitura veniva filtrata attraverso uno strato composto da argilla, erbe aromatiche e cenere. Questo non solo serviva a eliminare le sostanze amare e tossiche, ma aveva anche un significato profondamente spirituale. In epoca primitiva, in Sardegna era fortissimo il culto della Dea Madre, divinità della terra e della vita. L’argilla, considerata il suo sangue, aveva un valore sacro: cibarsi di quel pane significava ricevere protezione ultraterrena e conquistarsi un posto nell’aldilà.

Una volta cotte e purificate, le ghiande venivano ridotte in una sorta di “polenta” densa, modellata in pezzi, poi asciugata lentamente al sole o nel forno. Il risultato era un pane dal colore scuro, quasi nero cenere, con un sapore intenso e inaspettatamente gradevole. Nonostante la sua origine umile, Su Pan’Ispeli era tanto apprezzato che continuò a essere preparato e consumato in Ogliastra fino agli anni ’50 del Novecento.

Oggi, il pane di ghianda è quasi scomparso, ma resta uno dei simboli più potenti dell’ingegno e della spiritualità antica della Sardegna: un cibo che nutriva il corpo e, secondo chi lo preparava, anche l’anima.