È un succo cotto di fico d’india, che viene utilizzato per la preparazione di dolci. Si ottiene dalla prolungata cottura della polpa e del succo dei frutti del fico d’india e si presenta come un liquido denso,
di colore marrone chiaro. Gli ingredienti per la sua preparazione sono fichi d’india freschi, buccia secca
d’arancia e finocchio selvatico fresco.

Lavorazione e conservazione
La saba de figu morisca si prepara nel mese di settembre, quando i fichi d’india raggiungono una maturazione ottimale. I fichi ben maturi, raccolti nelle campagne locali, devono essere lavorati nella stessa giornata, per evitarne l’inacidimento: sono quindi sbucciati e spremuti, schiacciandoli con le mani. Si passa poi ad una prima cottura di circa 30 minuti, che ha lo scopo di favorire il distacco dei semi dalla polpa. Si procede poi alla colatura, utilizzando un pezzo di sacco di iuta che, grazie alla trama larga, riesce a separare i semi dal succo. Infine, la seconda cottura, che deve avvenire a fuoco lento, per circa 6 ore. Per aromatizzare la sapa, durante la bollitura vanno aggiunte le scorze di arancia seccate all’aria e un mazzetto fresco di infiorescenze di finocchio selvatico. Il succo liquido deve raffinare sino a diventare denso e a ridursi ad un quinto circa. Raggiunta la densità ideale, si interrompe la cottura e si lascia
raffreddare. La sapa viene quindi conservata in bottiglie di vetro chiuse con tappi di sughero, assicurandosi che non ci siano contatti con l’aria. Va inoltre tenuta lontana da fonti di luce o di calore. La
durata della sapa può variare dai 2 ai 5 anni.

Foto: Laore Sardegna – Giuseppe Cadau

Storia e tradizione
La sapa di fico d’india era in passato – ed è ancora oggi – un prodotto sostitutivo della sapa di mosto d’uva. Un tempo era preparata solo dalle fasce più povere della popolazione. Chi non possedeva vigne, e
quindi mosto, poteva comunque realizzare, con la sapa di fico d’india, quei dolci tradizionali (in particolare il pane ‘e saba) che si basano su questo ingrediente di base. La sapa di fico d’india è conosciuta da almeno 100 anni, secondo la memoria degli anziani che ne hanno tramandato la ricetta. Nei passati periodi di miseria veniva utilizzata, oltre che come ingrediente di base, anche per imbeverci il
pane, come alimento che contribuiva a sfamare adulti e bambini. Attualmente viene ancora prodotta a livello familiare per uso dolciario e talvolta anche commercializzata, in un circuito decisamente informale.

Foto: Laore Sardegna – Giuseppe Cadau

I Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) sono prodotti le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo, omogenee per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni. I PAT sono inseriti in un elenco predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su indicazione delle regioni. Regolamentati dal decreto del 18 luglio 2000, si collocano al di fuori della normativa sulle attestazioni DOP, IGP e STG.

Come si dice “prezzemolo” in sardo?

Il segreto botanico del “ficcanaso” sardo tra storia e cucina. Sapete come si dice prezzemolo in sardo campidanese?

Se pensate che la botanica sia una materia polverosa, allora non avete mai scavato in quello scrigno di tesori linguistici che è il sardo, una lingua ricca di influenze e significati che spaziano costantemente dal serio all’ironicamente divertente, regalandoci perle che brillano di una musicalità tutta propria. È proprio il caso della parola che indica il prezzemolo, un’espressione che non solo fa sorridere per il suo suono quasi fanciullesco, ma che nasconde anche un piccolo aneddoto filologico capace di farvi vedere questa erbetta in una luce tutta nuova. Entrando nello specifico del sardo campidanese, il prezzemolo si dice “perdusemini” o, in quella variante ritmata che suona come una filastrocca ipnotica, “pedrusemini”, una parola che non passerà certamente inosservata a chi ama perdersi tra le pieghe della storia e dei dialetti. Per capire come siamo arrivati a questo peculiare risultato fonetico, dobbiamo intraprendere un affascinante viaggio a ritroso nel tempo: tutto parte infatti dal greco “Petroselinon”, termine che diventa poi “Petroselinum” in latino e che, seguendo la scia di molte altre parole, si diffonde con tenacia nelle lingue neolatine, influenzando profondamente anche il sardo campidanese attraverso i secoli.

Ma non finisce qui, perché se osserviamo i nostri vicini europei, scopriamo che il prezzemolo non è solo un’icona del nostro piatto preferito ma un vero simbolo internazionale della tavola: il tedesco lo chiama infatti “Petersilie”, lo spagnolo lo trasforma in “Perejil” e non possiamo certo dimenticare l’italiano che ci ha regalato il nostro ben noto “prezzemolo”, dimostrando come siamo di fronte a un’erba dalle mille tradizioni linguistiche.

E qui arriva il vero colpo di scena che rende il tutto più piccante e sociologico: proprio come accade nella lingua italiana, anche in sardo l’espressione “cument’e su perdusemini” non si riferisce solo a quell’erba aromatica che sta sempre lì, pronta a dare un tocco di freschezza a ogni piatto, ma viene usata con sottile ironia per descrivere qualcuno che è sempre in mezzo, sempre presente, un vero e proprio ficcanaso che si intromette dappertutto con una disinvoltura quasi irritante. Insomma, proprio come il prezzemolo che non manca mai in una ricetta, quella persona è sempre lì, pronta a “condire” ogni discussione e ogni situazione con commenti non richiesti, mettendo il suo tocco in ogni angolo della vita altrui, lasciandoci con il dubbio se irritarci o sorridere della sua onnipresenza. E che dire, se non che, in fondo, anche il più molesto ficcanaso ha una sua paradossale utilità, proprio come il prezzemolo che, nonostante la sua invadenza, riesce sempre a salvare il sapore di una cena?