È uno dei volti televisivi più famosi degli ultimi anni: con Masterchef (unico giudice sempre presente dalla prima all’ultima edizione) e 4 Hotel è una delle personalità che ogni giorno entrano nelle nostre case. Ma è anche e soprattutto uno chef straordinario, con sette stelle Michelin conquistate in carriera.

Stiamo parlando di Bruno Barbieri: brillante, pungente e grande appassionato di cucine regionali. Non ha mai nascosto, tra l’altro, di essere un grande fan della gastronomia sarda. E lo ha ribadito anche oggi a Villaurbana, dove è stato invitato come ospite d’eccezione alla Sagra del Pane.

Intervistato e incalzato amichevolmente dalla scrittore cagliaritano Matteo Porru, Barbieri ha raccontato tanti aneddoti sulla tv, su sé stesso, sulla sua infanzia e sulle sue passioni. Tra queste c’è sicuramente il pane, di cui è sicuramente un grande esperto e conoscitore.

“Il pane sardo è straordinario – ha detto durante l’intervista- ma come tante cose della cucina isolana. Sono affascinatissimo dal filindeu, per esempio”.

Barbieri ha dato spettacolo durante il dibattito, ma anche e soprattutto negli stand, dove si è intrattenuto con pubblico ed esercenti, dimostrando ancora una volta la sua grande simpatia e la sua insaziabile curiosità per ogni cosa che riguardi il mondo del cibo.

In Sardegna, il pane non è mai stato solo cibo. È sempre stato simbolo, rito, ingegno. Tra i tanti pani che affollano la straordinaria tradizione sarda – dal carasau al civraxiu, dal frattau al pistoccu – ce n’è uno che affonda le radici in un tempo così lontano da sembrare mitico: Su Pan’Ispeli, il pane di ghianda. Citato persino da Plinio il Vecchio, scrittore dell’antica Roma, nella sua enciclopedia “Naturalis Historia”, viene descritto come “un pane impastato con argilla del quale si nutrono i Sardi”.

Questo alimento antico risale al Neolitico e nasce in un contesto di fame e sopravvivenza. Quando il grano scarseggiava, le donne sarde guardavano alle querce, generose di ghiande mature. La raccolta era attenta: si sceglievano solo quelle ben sviluppate, simbolo di forza e nutrimento. Ma non bastava raccoglierle: le ghiande andavano sbucciate, lessate e poi depurate con un rituale tanto antico quanto affascinante.

L’acqua della bollitura veniva filtrata attraverso uno strato composto da argilla, erbe aromatiche e cenere. Questo non solo serviva a eliminare le sostanze amare e tossiche, ma aveva anche un significato profondamente spirituale. In epoca primitiva, in Sardegna era fortissimo il culto della Dea Madre, divinità della terra e della vita. L’argilla, considerata il suo sangue, aveva un valore sacro: cibarsi di quel pane significava ricevere protezione ultraterrena e conquistarsi un posto nell’aldilà.

Una volta cotte e purificate, le ghiande venivano ridotte in una sorta di “polenta” densa, modellata in pezzi, poi asciugata lentamente al sole o nel forno. Il risultato era un pane dal colore scuro, quasi nero cenere, con un sapore intenso e inaspettatamente gradevole. Nonostante la sua origine umile, Su Pan’Ispeli era tanto apprezzato che continuò a essere preparato e consumato in Ogliastra fino agli anni ’50 del Novecento.

Oggi, il pane di ghianda è quasi scomparso, ma resta uno dei simboli più potenti dell’ingegno e della spiritualità antica della Sardegna: un cibo che nutriva il corpo e, secondo chi lo preparava, anche l’anima.