Tre generazioni di sartoria, moda e passione per lo stile: Marco Campus, giovane ventiseienne di Sorso, ha ereditato l’amore per questo settore soprattutto dalla nonna, che individua come la sua grande maestra. La sua fonte di ispirazione? Gli abiti delle fiabe, dei reali e dei film!

Ecco cosa ci ha raccontato…

Come nasce la tua passione per la moda? Quando hai capito che sarebbe stata la tua strada?

Sono cresciuto tra le macchine da cucire, le stoffe e gli spilli. Provengo da una famiglia di sarti che mi ha trasmesso la passione per questo mestiere. Siamo ormai alla terza generazione con quasi settant’anni di storia e tradizione, tutto ha inizio da mia nonna, la mia grande maestra, da cui ho appreso le tecniche per la confezione di abiti femminili, e da mio zio i tagli maschili. Non ho mai immaginato una strada diversa perché il mio sogno è sempre stato quello di creare abiti da donna, aspirando a diventare come i grandi couturier di alta moda del passato, unendo la parte creativa a quella sartoriale, ideando e realizzando per intero modelli nuovi, frutto della mia fantasia, ispirati ai favolosi abiti delle fiabe, come quelli indossati dalle famiglie reali e nei film.

Credi che si possa intraprendere un percorso lavorativo degno di nota qui in Sardegna, nonostante le difficoltà legate alla lontananza dai “focolai” della moda? Sono presenti dei buoni corsi nella nostra regione?

Tutto è possibile, persino mettere in pratica un’idea come la mia di lanciare un brand. Certo, è molto più complesso realizzarla partendo da zero e in un contesto come il nostro, ma con determinazione e impegno c’è speranza. La nostra isola può dare tanto ma a volte non basta, la cosa più importante è puntare sulla qualità del prodotto e fare la differenza, i giusti agganci con le grandi città e con l’estero sono la chiave per espandere questo tipo di attività. Dopo aver preso il diploma al Liceo artistico di Sassari ho inizio da subito a lavorare in sartoria e dedicarmi a corsi come il ricamo, ma so per certo che sono presenti delle buone accademie di moda nella nostra regione nelle zone di Cagliari.

Passiamo alle tue creazioni: quale messaggio intendi trasmettere a chi nota e apprezza il tuo lavoro?

Con le mie creazioni cerco di far brillare e rendere uniche le donne che li indossano, esaltandone la figura e la femminilità con eleganza. Sono abiti pieni di colore e cuciti di passione, modelli sartoriali e glamour interamente realizzati a mano e curati nei particolari, senza mai perdere la manifattura artigianale che ci contraddistingue dalle fabbriche. Sono abiti che durano nel tempo, studiati e perfezionati nel minimo dettaglio con l’utilizzo di stoffe e materiali di qualità.

Che ruolo hanno i social al giorno d’oggi per un giovane artista come te?

Oggi i social sono molto presenti nelle nostre vite, ne fanno da curriculum e da vetrina, specialmente per chi ha un’attività e intende mettere in mostra le proprie capacità creative, ma soprattutto permette di rendere visibili i propri contenuti a tutto il mondo. Una pubblicità che prima non era possibile, o comunque in altri modi, ma molto più complessa e cara.

Durante gli scavi dell’ottobre 1983 vennero alla luce, nei pressi della necropoli di Is Pirixeddus (letteralmente: “le piccole pozze”) a Sant’Antioco, due sculture monumentali, a tutto tondo, raffiguranti due leoni che, in origine, probabilmente erano posti a guardia di una porta della antica città punica di Sulky, o forse di una qualche struttura templare adiacente all’anfiteatro romano, dove le due statue trovarono la loro ultima sistemazione nel corso del II sec. d.C., a fini decorativi o come supporti di tribuna.

Foto Cristiano Cani

I leoni, scolpiti in pietra calcarea locale, sono seduti sulle zampe posteriori, con l’anteriore sinistro che avanza e il destro puntato al suolo; le fauci si immaginano spalancate come nell’atto di ruggire, la coda arrotolata intorno alla coscia sinistra. Le zampe anteriori sono massicce e gli artigli sono ancora visibili nonostante l’usura del tempo. La testa voluminosa e quadrata viene ingentilita dalla criniera fluente che la incornicia con le sue larghe ciocche “a fiamma” e la muscolatura dell’animale è riprodotta in modo essenziale.

Le statue sono inserite in una sorta di impalcatura architettonica che serviva a congiungerle con un edificio: si osservano una base a gola egizia, un architrave rettangolare che da un lato poggia sulle teste degli animali fondendosi con esse e dall’altro confluisce in un pilastro rettangolare sagomato che fa da raccordo tra la base e l’architrave aderendo alle statue dalla parte posteriore. Le sculture sono alte complessivamente 156 cm.

Un confronto immediato, per quanto riguarda i ritrovamenti sardi, può essere proposto con il noto leone di Tharros, che si discosta notevolmente dai leoni sulcitani per i tratti generali dell’animale. Pur riproponendo la medesima iconografia del leone “guardiano” accovacciato, l’esemplare tharrense è nell’insieme più naturalistico e meno rigido. Anch’esso era originariamente collegato ad una qualche struttura tramite degli architravi, oggi ne resta un segno evidente, ma non pesante, sul capo.

I leoni di Sulci trovano un confronto assai interessante in tante realizzazioni del Vicino Oriente e della Grecia. Essi infatti ricordano le protomi leonine scolpite sugli stipiti di una porta della città di Ḫattuša, la capitale dell’impero ittita e, soprattutto alcune sculture neo-ittite di X-VIII sec. a.C. che certamente hanno influenzato gli artigiani fenici. Come nel caso dei leoni di Arslantepe, guardiani di una delle porte della città (X-IX sec. a.C.) o quelli accovacciati, base di colonna, provenienti da Tell Tainat.

Attribuire ai leoni di Sulci una precisa cronologia è dunque impresa impegnativa; in base agli elementi stilistici che si sono elencati, alcuni studiosi sono propensi a collocarli intorno alla fine del VI sec. a.C., mentre altri ricercatori, che ritengono che le statue siano contemporanee alla costruzione della cinta muraria urbana, li datano intorno alla prima metà del IV sec. a.C.