Dell’antica Karaly, l’insediamento fenicio-punico nel Golfo degli Angeli, rimane oggi in vista solo la città dei morti, e in particolare l’area funeraria più antica e rappresentativa, Tuvixeddu.

La necropoli fenicio-punica, la più vasta di tutto il bacino del Mediterraneo (anche più grande di quella di Cartagine), si sviluppa tra il VI e il III secolo a.C., attraverso l’escavazione nella roccia calcarea di sepolture, prevalentemente del tipo a pozzo e con profondità variabile tra gli 8 e i 3 m, destinate a ospitare i defunti inumati. Il grande interesse archeologico della necropoli di Tuvixeddu risiede anche nella sua capacità di documentare, attraverso esempi rari in tutto il mondo punico, una tradizione di pittura parietale di matrice nord-africana.

Nelle pitture, datate tra il IV e III secolo a.C., sono rappresentati elementi decorativi floreali, come fregi di fiori di loto e palmette, ma anche serpenti urei, gorgoni, motivi geometrici. Di particolare rilievo la Tomba del Sid, dove la rappresentazione pittorica trova significative corrispondenze con l’omonima divinità sardo-punica venerata nel Tempio di Antas, e la Tomba dell’Ureo, impreziosita da un raffinato fregio pittorico in cui spicca la figura del serpente cobra alato.

Nei secoli successivi, la necropoli fu ulteriormente ampliata alle pendici del colle, dove i Romani scavarono sepolture a camera, ad incinerazione e a fossa. Ci sono anche tombe monumentali appartenenti a personaggi illustri.

Nei secoli moderni, ed in particolare durante tutto il XIX secolo, l’area è stata utilizzata per scopi industriali e abitativi.

Sono state ritrovate oltre 1500 tombe ma molte altre sono state distrutte dagli antichi romani e da una importante azienda italiana che produceva cementi e negli anni Settanta fu autorizzata a trasformare parte della zona in una cava. Altre tombe sono andate perdute con la speculazione edilizia legata alla costruzione del parco archeologico alla fine degli anni Novanta.

Quante volte lo abbiamo detto. Quante volte lo abbiamo sentito dire. Una frase semplice, quasi banale, eppure per ogni sardo è una piccola madeleine della memoria: basta pronunciarla per evocare viaggi lunghi, incontri inattesi, mattine d’estate e rientri al tramonto. Per chi non è isolano, forse, quelle parole non dicono molto. Per noi, invece, racchiudono un intero modo di vivere la strada.

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Abbasanta, certo, è un paese dell’Oristanese. Ma per generazioni di viaggiatori è stata soprattutto un luogo di passaggio: il punto in cui la statale 131 — la dorsale che taglia la Sardegna da sud a nord — offriva finalmente una sosta. Niente autostrade, niente aree di servizio distribuite a intervalli regolari. Solo quel bar, quella pompa di benzina e quella promessa di ristoro nel bel mezzo dell’Isola.

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Fino almeno a venticinque anni fa, quel caffè ad Abbasanta è stato un rito condiviso. Che si salisse da Cagliari verso il nord o si scendesse da Sassari o Olbia verso il sud, il punto di sosta era sempre lui, immobile e fidato. Un autogrill primordiale, sì, ma per noi molto di più: un crocevia di vite. Lì si incontravano amici per caso, ci si sorprendeva nel vedere un parente diretto chissà dove, si radunavano i compagni di viaggio quando si partiva in più auto. Prima che Google Maps ci dicesse dove andare e quanto mancasse all’arrivo, Abbasanta era il nostro GPS emotivo: ci si fermava, si controllava la strada, si scambiavano racconti, ci si riconnetteva con il mondo.

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Oggi è diventata una delle tante aree di servizio — poche, in verità, rispetto al panorama nazionale — in una Sardegna che nel 2025 ancora attende la sua prima autostrada. E forse un giorno arriverà davvero. Ma nulla potrà cancellare ciò che Abbasanta ha rappresentato: un luogo del cuore, una pausa obbligata che profumava di caffè, benzina e appartenenza. Un piccolo simbolo di quella Sardegna che si muoveva più lentamente, ma forse si incontrava di più. Perché ci sono posti che non sono solo luoghi: sono memoria. E Abbasanta, per i sardi, resterà sempre così.