Umiltà, impegno ed entusiasmo sono le parole d’ordine del nuovo prefetto di Cagliari Romilda Tafuri, terzo prefetto donna a Cagliari dopo Giuliana Perrotta e  Tiziana Giovanna Costantino , quest’ultima andata in pensione lo scorso maggio. Per un mese circa la sede della prefettura cagliaritana è stata retta dalla vicaria Paola Dessì ma ora è arrivata la nomina del nuovo prefetto. Romilda Tafuri, salernitana, sposata e madre di una figlia – «tra i valori, la famiglia per me è al centro, nonostante la lontananza e il tempo assorbito dal lavoro» – viene da un’esperienza piemontese, a Torino e Alessandria, dove peraltro è stata il primo prefetto donna.

Nuova del territorio – «in Sardegna ci sono stata per la prima volta in vacanza ad Arbatax e poi in seguito all’Arcipelago de La Maddalena» – ma non era mai stata a Cagliari, città nella quale è atterrata domenica e della quale, pare, ha già subito il fascino. «A Cagliari ho ritrovato il mare – rivela – da salernitana amo il mare, fa parte della mia natura, amo nuotare, amo le sensazioni che il mare dà. La prima cosa che ho notato quando sono arrivata qui è che da questo palazzo, ovunque ci si affacci, si vede il mare». E sull’ospitalità dei sardi, racconta la sua esperienza qui anche da privata cittadina: «Mi sono sentita accolta da subito, qui l’ospitalità è di casa ovunque».

Sulla situazione della città di Cagliari, racconta, ha ricevuto per ora notizie positive e incoraggianti: «C’è una buona qualità della vita qui e non è scontato. La convivenza pacifica, la qualità della vita e la società che vive bene sono valori aggiunti per portare avanti un buon lavoro». In questi giorni il nuovo prefetto sta incontrando gli esponenti delle varie istituzioni locali per conoscerli e – precisa- per meglio collaborare con tutti.

Abusivismo commerciale, sicurezza delle spiagge e incendi boschivi sono i temi caldi del momento sui quali è già a lavoro ma a lungo termine il prefetto Tafuri ha già le idee chiare su come affronterà il suo mandato cagliaritano. Accanto ai temi di immediata competenza, ci sono poi le vertenze aziendali, per le quali ha anticipato si renderà disponibile per aprire eventuali tavoli con i sindacati e le aziende, sempre – ribadisce- nel rispetto delle prerogative e delle competenze degli altri e per trovare la collaborazione di tutti. «I dipendenti di un’azienda sono il suo capitale più importante. Ho avuto tante esperienze felici in passato in questo senso e intendo proseguire su questa linea: il prefetto ha un ruolo di ricongiungimento in questi ambiti» spiega il neo prefetto».

Sul fronte dell’immigrazione, poi, è necessario restare vigili sulle dinamiche dei flussi migratori, capire quali sono le rotte ma per ora – dice –qui la situazione è tranquilla. C’è poi il tema delle violenze di genere, fronte sul quale – racconta con orgoglio – si è impegnata anche nei precedenti mandati, soprattutto quello di Alessandria conclusosi proprio con la firma di un protocollo antiviolenza con tutte le istituzioni.

In generale, Romilda Tafuri proseguirà il lavoro del suo predecessore con l’entusiasmo che la contraddistingue – sottolinea – e non ultimi l’umiltà e l’impegno che per lei non devono mancare mai.

Lo sapevate? Su Sereniccu, il cappotto della Cagliari bene nell’Ottocento fu importato da una famiglia greca, gli Staico.

Scopriamo insieme da dove arriva questo elegante cappotto, utilizzato dai nobili e dai ricchi nella Cagliari e nella Sardegna meridionale del periodo sabaudo.

Su Sereniccu (o Serenicu) era un tipo di cappotto marrone scuro realizzato con un panno di lana, con cappuccio e con una fodera interna morbida simile al velluto, realizzato con un tessuto chiamato pilurzus. nella seconda metà del Settecento e nell’Ottocento diventò elemento fondamentale nel costume maschile campidanese in particolare nel costume di Quartu S’Elena. Era usato solo dalle persone facoltose, mentre i poveri si limitavano a portare su saccu nieddu, e la classe media su gabbanu, entrambi cappotti in orbace.

Il cappotto ha origini greche e fu importato in Sardegna dall’antica famiglia ellenica degli Staico, giunti nell’Isola nella seconda metà del 1700. Secondo gli studi effettuati Carlo Pillai ricercatore tecnico scientifico dell’Archivio di Stato di Cagliari, il primo ad espatriare in Sardegna fu Antonio Staico, residente in città dove svolse l’attività sartoriale, dando così origine alla tradizione degli antichi sarti greci.

Nella storia della famiglia Staico è necessario sicuramente ricordare una sentenza lavorativa del 1826, che vide i i sarti greci e i sarti sardi che detenevano lo statuto del Gremio fronteggiarsi burocraticamente per stabilire chi fosse il primo ad aver ideato il cappotto in questione. La sentenza stabilì che il primo dei sarti che realizzò Su Sereniccu fu Antonio Staico. Marinella Staico, stilista e discendente dalla famiglia di sarti, ha ricostruito la storia, grazie anche al già citato Carlo Pillai.

La prima comunità arrivata a Cagliari dalla Grecia era formata da circa 20 persone (le prime 4 intorno al 1775).

La piccola colonia di sarti greci arrivata dall’Epiro abitava e operava nel quartiere della Marina e in Sa Costa (l’attuale via Manno) iniziò una produzione locale. Gli studiosi Alziator, Luciano Baldassare e De Gregory stabilirono che il cappotto arrivasse da Salonicco, persino Wagner se ne interessò, supponendo che arrivasse dalla Spagna.

Ma fu la tesi di Lamarmora, poi ripresa dall’Alziator e del resto accolta dalla maggior parte degli studiosi che ebbero ad occuparsi dell’argomento, nelle fonti documentabili presso l’Archivio di Stato di Cagliari si rivelò consistente per la causa civile di cui abbiamo già detto, che vide contrapporsi da una parte il Gremio dei sartori della città di Cagliari e dall’altra una schiera di imprenditori greci tutti definiti cappottari.

In un elenco appaiono 20 greci 13 dei quali risultano artigiani e commercianti domiciliati a Sa Costa, oggi via Manno.

Tra questi vi fu Anastasio Staico il quale in base anche alle deposizioni di due teste, un certo Antonio Ignazio Cau e Giuseppe Madeddu di Busachi, venne accertato come figlio del primo dei greci che si stabilirono a Cagliari e vi piantò bottega. Il padre di Anastasio Staico, infatti, nell’anno 1775 per la prima volta introdusse la lavorazione dei Sereniccu, dato che anticamente non se ne conoscevano a Cagliari se non importati “ossia belli e fatti dai Maltesi” attraverso i porti di Livorno e Napoli.

I gremi erano le antiche corporazioni di arti e mestieri, a cui qualunque artigiano doveva aderire. C’era dunque il Gremio dei Calzolai, quello dei Muratori, quello dei Falegnami e, naturalmente, anche quello dei Sarti.
I commercianti greci, invece, svolgevano i loro affari autonomamente, senza i pesanti vincoli delle associazioni di mestiere e, contro la prassi dell’epoca, assumendo chiunque, anche le donne. Forse fu proprio questa la ricetta del loro successo: intraprendenza, incuranza delle regole, e indiscusso fiuto per gli affari.

I sarti cagliaritani, come è facile prevedere, non videro di buon occhio l’arrivo della concorrenza straniera, ma inizialmente sottovalutarono il problema. In pochi decenni però il mercato greco si estese: il nuovo modello di cappotto venivano indossato da tutti gli uomini, a Cagliari e dintorni, fino a diventare elemento distintivo di molti costumi tradizionali campidanesi. Nel giro di pochi anni, i proprietari delle sartorie cagliaritane avevano quasi tutti cognomi ellenici (come Paxì, Asterios, Kimì, Anghelopoulos o Kostas) e si arricchivano a dismisura, mentre gli artigiani cagliaritani quasi ormai non battevano più cassa.

La causa si concluse quindi con la vittoria dei greci capottari, sentenza emessa dalla Reale Udienza, la massima magistratura dell’Isola in data 8/11/1826: i sarti greci vennero assolti dall’accusa di esercizio abusivo della professione.

Ad un certo punto la materia prima per la realizzazione del cappotto venne a mancare, a causa della guerra greco-ottomana, i cappottari greci sfruttarono le proprietà dell’orbace per realizzare cappotti alternativi e modelli di linea sarda.
A maniche lunghe e con ampio cappuccio, su sereniccu scendeva fino a coprire il polpaccio ed era privo di abbottonatura. Talvolta era bordato di velluto e realizzato con preziose rifiniture. Nella parte presentava una cucitura a trapunto. Anteriormente era guarnito con finte tasche realizzate ad intarsio unendo pezzi di velluto. Queste guarnizioni, presenti anche alle estremità inferiori del cappotto, erano contornate da un cordoncino colorato. Il cappotto poteva presentare ulteriori decorazioni, a seconda della zona.