A Cagliari a Pasqua il commercio non si ferma e anche il caratteristico mercatino domenicale di viale Trento non va in ferie. Diverse le bancarelle che, nonostante la festa, hanno puntualmente occupato gli spazi nel piazzale compreso fra il palazzo della Regione e viale Trieste, nonché le strade limitrofe.

Certo, i “buchi” ci sono stati e in maniera evidente, parecchi commercianti hanno preferito godersi il ponte, ma gli “irriducibili” hanno approfittato della bella giornata d’aprile per esporre la loro mercanzia. Di sicuro non sono mancati gli acquirenti, anche curiosi, che qua e là si sono aggirati fra tappeti e banchi alla ricerca di qualche pezzo raro o di effetti utili alla quotidianità. Non il solito affollamento, sicuramente, ma gli habitué che non  hanno voluto rinunciare alla loro consueta passeggiata domenicale tra la vie Nazario Sauro, Cesare Battisti e piazza Sorcinelli.

Immancabili gli ambulanti stranieri, alla vendita di vestiti, scarpe, cinte e gadget per telefoni cellulari. Ma i nostrani non sono stati da meno, capaci di attirare una buona fetta di pubblico, oltre che con il solito “usato” di vario genere, con i libri, gli orologi, i prodotti per la casa e le immortali figurine di calciatori: i collezionisti, tra un ce l’ho, ce l’ho, mi manca, non pensano all’uovo.   

In Sardegna, il pane non è mai stato solo cibo. È sempre stato simbolo, rito, ingegno. Tra i tanti pani che affollano la straordinaria tradizione sarda – dal carasau al civraxiu, dal frattau al pistoccu – ce n’è uno che affonda le radici in un tempo così lontano da sembrare mitico: Su Pan’Ispeli, il pane di ghianda. Citato persino da Plinio il Vecchio, scrittore dell’antica Roma, nella sua enciclopedia “Naturalis Historia”, viene descritto come “un pane impastato con argilla del quale si nutrono i Sardi”.

Questo alimento antico risale al Neolitico e nasce in un contesto di fame e sopravvivenza. Quando il grano scarseggiava, le donne sarde guardavano alle querce, generose di ghiande mature. La raccolta era attenta: si sceglievano solo quelle ben sviluppate, simbolo di forza e nutrimento. Ma non bastava raccoglierle: le ghiande andavano sbucciate, lessate e poi depurate con un rituale tanto antico quanto affascinante.

L’acqua della bollitura veniva filtrata attraverso uno strato composto da argilla, erbe aromatiche e cenere. Questo non solo serviva a eliminare le sostanze amare e tossiche, ma aveva anche un significato profondamente spirituale. In epoca primitiva, in Sardegna era fortissimo il culto della Dea Madre, divinità della terra e della vita. L’argilla, considerata il suo sangue, aveva un valore sacro: cibarsi di quel pane significava ricevere protezione ultraterrena e conquistarsi un posto nell’aldilà.

Una volta cotte e purificate, le ghiande venivano ridotte in una sorta di “polenta” densa, modellata in pezzi, poi asciugata lentamente al sole o nel forno. Il risultato era un pane dal colore scuro, quasi nero cenere, con un sapore intenso e inaspettatamente gradevole. Nonostante la sua origine umile, Su Pan’Ispeli era tanto apprezzato che continuò a essere preparato e consumato in Ogliastra fino agli anni ’50 del Novecento.

Oggi, il pane di ghianda è quasi scomparso, ma resta uno dei simboli più potenti dell’ingegno e della spiritualità antica della Sardegna: un cibo che nutriva il corpo e, secondo chi lo preparava, anche l’anima.