Nel 1834, Claude Pasquin, “Valery”, bibliotecario di Versailles, una delle persone più colte di Francia e d’Europa partì per un lungo e insolito “grand tour” attraverso Corsica Elba e Sardegna. Come riporta fedelmente sulla sua pagina Facebook “All Around Sardinia Project”, la visita dell’intellettuale alla cittadina di Iglesias fu contraddittoria, ma non priva di momenti di estasi e contemplazione. Da un lato non mancò di descrivere la sporcizia e il degrado (comuni però alla stragrande maggioranza delle città di allora, soprattutto agli occhi e ai sensi di chi viveva in un contesto come quello di Versailles), dall’altro fu piacevolmente colpito dall’ospitalità ricevuta dal canonico Giovanni Lebiu e dalla bellezza del paesaggio circostante.

Dopo aver apprezzato particolarmente la valle in cui aveva alloggiato a nord della cittadina mineraria, “Valery” descrive un viale alberato della canonica in cui era stato accolto da Giovanni Lebiu come «una delle squisitezze dell’antico lusso di Roma, conservato oggidì nelle città italiane», mentre i merli, i capinera e gli usignoli uditi nelle campagne di Iglesias furono paragonate a «una delle sue prime e più dolci riminiscenze di concerti».

Come scrivono bene i creatori del progetto “All around Sardinia Project”, «Fu la Valle di Canonica in particolare a stimolare la sua vocazione poetica e attitudine al Romanticismo, tanto da paragonarla alla Valle di Tempe, che nell’antica Grecia, vera oasi di pace per Muse e Divinità, nonché luogo di ispirazione per i poeti dell’ età classica».

In Sardegna, il paesaggio archeologico è punteggiato da circa ottocento Tombe dei Giganti, monumenti che tra il 1800 e il 1000 a.C. rappresentavano il culmine della sacralità per le popolazioni nuragiche. Eppure, il viaggiatore che si avventura oggi tra queste pietre millenarie raramente si trova davanti alla maestosità integra della loro forma originale. Ciò che resta sono, per la maggior parte, monumenti spezzati, stele divise a metà e filari di pietre divelte, testimonianze di un’eternità che ha dovuto fare i conti con la violenza del tempo e dell’uomo.

Foto di Denise Diana

Sebbene queste sepolture collettive fossero state concepite come strutture indistruttibili, l’immagine odierna è quella di un patrimonio ferito. Le grandi lastre di pietra posizionate a semicerchio, che un tempo disegnavano l’esedra — simbolo di fertilità e corna taurine — appaiono oggi come denti spezzati nel terreno.

Foto di Denise Diana

Ma perché questo stato di distruzione è così diffuso? Le motivazioni posso essere varie: dal reimpiego agricolo e pastorale, dove per secoli, le pietre lavorate delle tombe sono state viste come materiale da costruzione a costo zero e molte strutture sono state smembrate per erigere muretti a secco, ovili o case rurali; all’azione dei tombaroli che, al fine di cercare tesori inesistenti hanno scavato selvaggiamente, ribaltando i pavimenti delle gallerie e abbattendo le stele centrali nel tentativo di accedere alle camere sepolcrali. Senza contare la mancanza di manutenzione che insieme alla spinta delle radici e degli agenti atmosferici, ha fatto collassare le pesantissime lastre e rocce.

Foto di Denise Diana

Il dettaglio più doloroso è spesso la stele centrale. Quella che doveva essere un’imponente lastra scolpita, con il piccolo portello alla base per le offerte ai defunti, oggi si presenta quasi sempre troncata. Questa rottura non è solo fisica, ma simbolica: interrompe quel collegamento tra il mondo dei vivi e quello degli antenati che i nuragici celebravano con riti arcani.

Foto di Denise Diana

Nonostante siano quasi tutte distrutte o incomplete, queste tombe continuano a emanare quella che molti definiscono una “misteriosa energia”. Si trovano ovunque in Sardegna, spesso isolate nei pressi di nuraghi o villaggi ormai scomparsi.