Se chiudi gli occhi e immagini la Sardegna, probabilmente vedi il mare turchese, i nuraghi e i lecci secolari. Ma c’è un altro albero, meno “autoctono” ma ormai parte del paesaggio, che si è fatto largo tra dune, strade costiere e pianure: l’eucalyptus.

Slanciato, con le sue foglie allungate di un verde chiaro e il tronco che sembra disegnato da un artista, questo albero sempreverde ha colonizzato intere aree, soprattutto lungo le coste. A volte lo si trova piantato letteralmente nella sabbia, a pochi metri dal mare, come se volesse sfidare la logica e la forza del vento. Ma come mai è così diffuso in Sardegna?

La sua storia ha del curioso. Originario dell’Australia e della Tasmania, arrivò sull’Isola tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, non tanto per abbellire il paesaggio quanto per una missione ben precisa: combattere la malaria. All’epoca si pensava che il profumo intenso delle sue foglie potesse tenere lontane le zanzare. In realtà il vero “superpotere” dell’eucalyptus non stava nel suo aroma, ma nelle sue radici assetate, capaci di prosciugare le paludi in cui le zanzare proliferavano. Così, senza saperlo, questo albero divenne un alleato silenzioso nella lotta a una delle malattie più temute del tempo.

Ma il contributo dell’eucalyptus alla Sardegna non si ferma qui. Le sue fioriture sono una risorsa preziosa per le api: oltre la metà del miele prodotto nell’Isola oggi è miele di eucalyptus. In particolare, l’eucalyptus camaldulensis e l’eucalyptus globulus, le due varietà più diffuse, offrono nettare in abbondanza e garantiscono raccolti generosi.

In altre parole, l’eucalyptus non è solo un “ospite” arrivato da lontano, ma un protagonista che ha intrecciato la sua storia con quella della Sardegna: dalle battaglie sanitarie del passato fino ai dolci barattoli di miele che ancora oggi raccontano questa alleanza tra natura e comunità.

Se c’è un piatto che incarna lo spirito più profondo e ancestrale dell’entroterra sardo, quello è senza dubbio il cinghiale in umido. Una prelibatezza che non è solo cibo, ma il racconto di una terra fatta di caccia, macchia mediterranea e convivialità. Oggi vi proponiamo la ricetta di un nostro lettore, Tore Orrù, che custodisce i segreti per trasformare questa carne tenace in un boccone tenero e succulento.

Il primo segreto di Tore risiede nella preparazione della materia prima. La carne di cinghiale va disossata e tagliata a pezzetti, ma con un’accortezza fondamentale che ogni vero intenditore sardo conosce: bisogna lasciare intatti i pezzi che uniscono cotenna, lardo e polpa. È proprio questa combinazione a rappresentare la parte più gustosa e verace del piatto, quella che regala consistenza e sapore al sugo.

Foto e ricetta di Tore Orrù

La cottura avviene in una pentola a pressione (meglio se capiente, da almeno 8 litri) per domare la fibra della carne selvatica. Si parte da una rosolatura lenta in olio extravergine d’oliva con il classico trito di carota, sedano e cipolla.

Ma è negli aromi che si sprigiona l’anima della Sardegna: a metà rosolatura si aggiunge un bicchiere di vino rosso corposo e, soprattutto, una manciata di almeno dieci bacche di ginepro. Non possono mancare i pomodori secchi, l’ingrediente “magico” che dona sapidità e quella nota umami tipica delle dispense isolane.

Foto e ricetta di Tore Orrù

Verso la fine della rosolatura, il gusto viene sigillato con un altro bicchiere di vino rosso, mezzo di aceto, un bicchiere d’acqua calda e una manciata di capperi. Una volta chiusa la pentola, si attende il classico fischio per poi abbassare la fiamma: 40 minuti di cottura lenta e controllata sono il tempo necessario per rendere la carne burrosa.

La pazienza è l’ultimo ingrediente. Una volta spento il gas, Tore suggerisce di aspettare circa 10 minuti affinché la pressione evapori naturalmente. Solo allora si solleva la valvola di sicurezza per l’uscita completa del vapore. Il risultato? Un intingolo denso e profumato, pronto per essere servito a tavola, magari accompagnato da un buon bicchiere di Cannonau e del pane carasau o civraxiu per non lasciare nel piatto nemmeno una goccia di questo capolavoro di Sardegna.