Nel cuore di Macomer, lungo le strade del Marghine, si trova un’opera che unisce arte urbana e memoria letteraria: il murale dedicato a Grazia Deledda, premio Nobel per la Letteratura nel 1926. Realizzato nel 2019 dall’artista Skizzo, il dipinto celebra la scrittrice nuorese e il suo profondo legame con la terra sarda.

Il murale ritrae il volto intenso di Grazia Deledda, avvolto da cromie forti e simboliche, che dialogano con l’ambiente circostante. Accanto all’immagine, campeggiano alcuni dei suoi versi più celebri, tratti dalle pagine che meglio raccontano la Sardegna come anima e destino:

«Siamo il regno ininterrotto del lentisco,
delle onde che ruscellano i graniti antichi,
della rosa canina,
del vento, dell’immensità del mare.»

E ancora:

«Siamo una terra antica di lunghi silenzi,
di orizzonti ampi e puri, di piante fosche,
di montagne bruciate dal sole e dalla vendetta.»

Queste parole, scolpite nel cemento colorato della città, restituiscono la potenza lirica di Deledda e la sua capacità di trasformare il paesaggio sardo in mito universale. Un invito a riscoprire le radici, a riconoscere la forza primordiale della natura isolana e il legame profondo tra letteratura e identità.

Il murale di Macomer diventa così una tappa imprescindibile per chi vuole avvicinarsi alla figura di Grazia Deledda, ma anche un segno tangibile della vitalità culturale della Sardegna, capace di intrecciare tradizione e linguaggi contemporanei.

Se c’è un piatto che incarna lo spirito più profondo e ancestrale dell’entroterra sardo, quello è senza dubbio il cinghiale in umido. Una prelibatezza che non è solo cibo, ma il racconto di una terra fatta di caccia, macchia mediterranea e convivialità. Oggi vi proponiamo la ricetta di un nostro lettore, Tore Orrù, che custodisce i segreti per trasformare questa carne tenace in un boccone tenero e succulento.

Il primo segreto di Tore risiede nella preparazione della materia prima. La carne di cinghiale va disossata e tagliata a pezzetti, ma con un’accortezza fondamentale che ogni vero intenditore sardo conosce: bisogna lasciare intatti i pezzi che uniscono cotenna, lardo e polpa. È proprio questa combinazione a rappresentare la parte più gustosa e verace del piatto, quella che regala consistenza e sapore al sugo.

Foto e ricetta di Tore Orrù

La cottura avviene in una pentola a pressione (meglio se capiente, da almeno 8 litri) per domare la fibra della carne selvatica. Si parte da una rosolatura lenta in olio extravergine d’oliva con il classico trito di carota, sedano e cipolla.

Ma è negli aromi che si sprigiona l’anima della Sardegna: a metà rosolatura si aggiunge un bicchiere di vino rosso corposo e, soprattutto, una manciata di almeno dieci bacche di ginepro. Non possono mancare i pomodori secchi, l’ingrediente “magico” che dona sapidità e quella nota umami tipica delle dispense isolane.

Foto e ricetta di Tore Orrù

Verso la fine della rosolatura, il gusto viene sigillato con un altro bicchiere di vino rosso, mezzo di aceto, un bicchiere d’acqua calda e una manciata di capperi. Una volta chiusa la pentola, si attende il classico fischio per poi abbassare la fiamma: 40 minuti di cottura lenta e controllata sono il tempo necessario per rendere la carne burrosa.

La pazienza è l’ultimo ingrediente. Una volta spento il gas, Tore suggerisce di aspettare circa 10 minuti affinché la pressione evapori naturalmente. Solo allora si solleva la valvola di sicurezza per l’uscita completa del vapore. Il risultato? Un intingolo denso e profumato, pronto per essere servito a tavola, magari accompagnato da un buon bicchiere di Cannonau e del pane carasau o civraxiu per non lasciare nel piatto nemmeno una goccia di questo capolavoro di Sardegna.