In questi giorni stanno circolando sui social alcuni video che documentano lo stato del primo tratto della spiaggia di Brandinchi, dove le acque appaiono di un colore verde non consueto. “Tale fenomeno temporaneo, non è imputabile a cause di inquinamento, bensì a microalghe e mucillagini insieme alle alte temperature e alla scarsa ventilazione”, specificano dall’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo.

Lo stagno di Brandinchi e gli altri stagni retrodunali delle nostre coste, infatti, sono soggetti a dinamiche stagionali naturali. Durante l’inverno, le piogge e i movimenti dei sedimenti causati da onde e mareggiate mantengono aperte le “bocche a mare,” permettendo lo scambio tra mare e stagno. Con l’arrivo dell’estate e la diminuzione delle piogge, queste bocche tendono a chiudersi, separando temporaneamente lo stagno dal mare. Questa è una condizione del tutto naturale, che si ripeterà finché le piogge invernali non riapriranno il collegamento, ripristinando il delicato equilibrio degli ecosistemi.

“Ricordiamo che le spiagge sono ambienti naturali in continua evoluzione, influenzati dai cicli della natura e dal cambiamento climatico. Preserviamo questi luoghi meravigliosi per il futuro”, concludono.

Se c’è un piatto che incarna lo spirito più profondo e ancestrale dell’entroterra sardo, quello è senza dubbio il cinghiale in umido. Una prelibatezza che non è solo cibo, ma il racconto di una terra fatta di caccia, macchia mediterranea e convivialità. Oggi vi proponiamo la ricetta di un nostro lettore, Tore Orrù, che custodisce i segreti per trasformare questa carne tenace in un boccone tenero e succulento.

Il primo segreto di Tore risiede nella preparazione della materia prima. La carne di cinghiale va disossata e tagliata a pezzetti, ma con un’accortezza fondamentale che ogni vero intenditore sardo conosce: bisogna lasciare intatti i pezzi che uniscono cotenna, lardo e polpa. È proprio questa combinazione a rappresentare la parte più gustosa e verace del piatto, quella che regala consistenza e sapore al sugo.

Foto e ricetta di Tore Orrù

La cottura avviene in una pentola a pressione (meglio se capiente, da almeno 8 litri) per domare la fibra della carne selvatica. Si parte da una rosolatura lenta in olio extravergine d’oliva con il classico trito di carota, sedano e cipolla.

Ma è negli aromi che si sprigiona l’anima della Sardegna: a metà rosolatura si aggiunge un bicchiere di vino rosso corposo e, soprattutto, una manciata di almeno dieci bacche di ginepro. Non possono mancare i pomodori secchi, l’ingrediente “magico” che dona sapidità e quella nota umami tipica delle dispense isolane.

Foto e ricetta di Tore Orrù

Verso la fine della rosolatura, il gusto viene sigillato con un altro bicchiere di vino rosso, mezzo di aceto, un bicchiere d’acqua calda e una manciata di capperi. Una volta chiusa la pentola, si attende il classico fischio per poi abbassare la fiamma: 40 minuti di cottura lenta e controllata sono il tempo necessario per rendere la carne burrosa.

La pazienza è l’ultimo ingrediente. Una volta spento il gas, Tore suggerisce di aspettare circa 10 minuti affinché la pressione evapori naturalmente. Solo allora si solleva la valvola di sicurezza per l’uscita completa del vapore. Il risultato? Un intingolo denso e profumato, pronto per essere servito a tavola, magari accompagnato da un buon bicchiere di Cannonau e del pane carasau o civraxiu per non lasciare nel piatto nemmeno una goccia di questo capolavoro di Sardegna.