Migliaia di follower su Instagram, tutti uniti dalla passione per quella che è sia arte che cucina: Ylenia Parente a soli 26 anni è una vera e propria Regina della pasta fresca.

Originaria di Sant’Antioco, già da piccola inizia ad appassionarsi a questo mondo con la nonna: il sabato sera era dedicato a preparare il pranzo della domenica, tra gnocchetti e ravioli d’ogni tipo. Ma è con uno dei suoi impieghi – Ylenia inizia a lavorare a soli 17 anni andando dapprima in Germania e poi, tornata in patria, imparando il mestiere in un ristorante della sua zona, sul lungomare – che tutto si concretizza.

«Un giorno dovevamo preparare per un matrimonio 800 culurgiones. Mi hanno fatto vedere la chiusura, non riuscivo a capire come farla bene. Poi, dopo una trentina, ci sono riuscita, ho compreso il meccanismo. Certo, non erano bellissimi, ma andavano bene: da quel giorno questo mondo mi ha incuriosita.»

Da lì, mille altri lavori nel campo, con sempre la pasta fresca come “pallino”.

Ylenia lavora a Villasimius, a Roma, sul Golfo di Porto Cervo – dove impara sempre meglio la sua arte tra tagliolini, orecchiette e malloreddus – in Toscana in un Castello-Ristorante a cinque stelle dove impara anche altre “forme” e modi di fare la pasta fresca, poi torna a Cagliari e viene assunta al Palazzo Doglio. In ogni posto, Ylenia impara qualcosa e porta con sé i segreti del mestiere, pronta a metterli in pratica.

Ed è proprio a questo punto della sua carriera che la pandemia si abbatte sul mondo costringendo tutti a fermarsi.

«Non sapevo come passare le giornate, allora ogni giorno impastavo e provavo delle paste con vari gusti: spinaci, ortica, zafferano, nero di seppia, pomodoro, prezzemolo e altri. Spesso le farcivo con dei ripieni di pesce o carne particolari. Volevo arrivare a far qualcosa di diverso dalla classica pasta e, provando giorno per giorno e tutti i pomeriggi, sono riuscita a creare delle paste super colorate, riuscendo a creare culurgiones bicolore, culurgiones a forma di cuore, tortelli di ogni forma. Lì ho deciso di aprire una pagina Instagram per mostrare a tutti quello che ero riuscita a creare. Tutti mi chiedevano come facessi, quindi ho iniziato a postare dei Reel, creando sempre più interesse» racconta la 26enne. «In tanti mi chiedono di organizzare dei corsi.»

Dopo i tre mesi di reclusione, si torna al lavoro: in quei due anni, Ylenia fa esperienze anche con chef stellati: «Ho avuto l’onore di lavorare con Carlo Cracco, Pietro Leeman, Alessandro Breda, Sergio Mei, Massimiliano Mascia, Fabio Pisani.»

Ora però, da un annetto, lavora per il T Hotel cagliaritano, ma il sogno è un altro: aprire un posto tutto suo, dove mettere tutte le sue competenze e il suo entusiasmo.

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Se c’è un piatto che incarna lo spirito più profondo e ancestrale dell’entroterra sardo, quello è senza dubbio il cinghiale in umido. Una prelibatezza che non è solo cibo, ma il racconto di una terra fatta di caccia, macchia mediterranea e convivialità. Oggi vi proponiamo la ricetta di un nostro lettore, Tore Orrù, che custodisce i segreti per trasformare questa carne tenace in un boccone tenero e succulento.

Il primo segreto di Tore risiede nella preparazione della materia prima. La carne di cinghiale va disossata e tagliata a pezzetti, ma con un’accortezza fondamentale che ogni vero intenditore sardo conosce: bisogna lasciare intatti i pezzi che uniscono cotenna, lardo e polpa. È proprio questa combinazione a rappresentare la parte più gustosa e verace del piatto, quella che regala consistenza e sapore al sugo.

Foto e ricetta di Tore Orrù

La cottura avviene in una pentola a pressione (meglio se capiente, da almeno 8 litri) per domare la fibra della carne selvatica. Si parte da una rosolatura lenta in olio extravergine d’oliva con il classico trito di carota, sedano e cipolla.

Ma è negli aromi che si sprigiona l’anima della Sardegna: a metà rosolatura si aggiunge un bicchiere di vino rosso corposo e, soprattutto, una manciata di almeno dieci bacche di ginepro. Non possono mancare i pomodori secchi, l’ingrediente “magico” che dona sapidità e quella nota umami tipica delle dispense isolane.

Foto e ricetta di Tore Orrù

Verso la fine della rosolatura, il gusto viene sigillato con un altro bicchiere di vino rosso, mezzo di aceto, un bicchiere d’acqua calda e una manciata di capperi. Una volta chiusa la pentola, si attende il classico fischio per poi abbassare la fiamma: 40 minuti di cottura lenta e controllata sono il tempo necessario per rendere la carne burrosa.

La pazienza è l’ultimo ingrediente. Una volta spento il gas, Tore suggerisce di aspettare circa 10 minuti affinché la pressione evapori naturalmente. Solo allora si solleva la valvola di sicurezza per l’uscita completa del vapore. Il risultato? Un intingolo denso e profumato, pronto per essere servito a tavola, magari accompagnato da un buon bicchiere di Cannonau e del pane carasau o civraxiu per non lasciare nel piatto nemmeno una goccia di questo capolavoro di Sardegna.