Lo sapevate? Perché l’acquavite in Sardegna viene anche chiamata fil’e ferru?

In Sardegna, più o meno clandestinamente si produce da secoli un’ottima acquavite. Sapete perché viene anche chiamata fil’e ferru?

Il filu ‘e ferru o filu ferru (nome esteso in sardo: filu de ferru) chiamata in italiano “acquavite di Sardegna” è un’acquavite il cui nome, tradotto letteralmente, significa “filo di ferro”. In alcune zone della Sardegna viene detta anche abbardente, che significa “acqua che arde, che prende fuoco, molto forte”.

Per la produzione a livello semindustriale (ma anche privato) spesso vengono distillate vinacce sarde di alta qualità (di altissima qualità sono le acquaviti ottenute dalla distillazione delle vinacce di Vernaccia) che danno un prodotto con gradazione alcolica che molto spesso supera i 40 gradi.

Talvolta, soprattutto quando non si utilizzano vinacce di alta qualità, l’acquavite viene aromatizzata con finocchietto, miele, mirto, melagrana o altri aromi o ingredienti, esattamente come accade per le grappe nazionali, anche se la grappa e l’acquavite non sono la stessa cosa (ma questa è un’altra storia).
Perché viene chiamata anche fil’e ferru, quindi?

Il nome risale a qualche secolo fa e deriva dal metodo utilizzato per nascondere gli alambicchi quando l’acquavite veniva prodotta clandestinamente. I contenitori con il distillato e gli alambicchi venivano nascosti sottoterra e, per poterne individuare la posizione esatta in momenti successivi, venivano legati con uno o più fili di ferro con un capo che sporgeva dal terreno, favorendo quindi il ritrovamento dell’alambicco con l’acquavite.

L’avvento della legge sui Monopoli di Stato ne ha vietato definitivamente la produzione in proprio ma nei paesi sardi quasi tutte le persone che hanno almeno una vigna e producono vino, realizzano anche una propria acquavite, o fil’e ferru che dir si voglia.
Curiosamente anche il nome acquavite nasconde origini particolari: alcuni pensavano potesse essere legata all’acque e alla vite e invece il nome, che esplicitamente nasconde un alone di magia, deriva dal latino alchimistico aqua vitae, cioè acqua della vita o se vogliamo elisir di lunga vita.

Si chiama acquavite ogni bevanda fortemente alcolica ottenuta per distillazione di liquidi zuccherini fermentati. Abbiamo dunque l’acquavite di vino (cognac in Francia, brandy altrove); l’acquavite di vinacce (la grappa, appunto); di prugne (lo slivoviz); di orzo o di malto (il whisky); di ginepro (il gin); di melassa di canna da zucchero (il rum) per citarne solo alcune.

Se c’è un piatto che incarna lo spirito più profondo e ancestrale dell’entroterra sardo, quello è senza dubbio il cinghiale in umido. Una prelibatezza che non è solo cibo, ma il racconto di una terra fatta di caccia, macchia mediterranea e convivialità. Oggi vi proponiamo la ricetta di un nostro lettore, Tore Orrù, che custodisce i segreti per trasformare questa carne tenace in un boccone tenero e succulento.

Il primo segreto di Tore risiede nella preparazione della materia prima. La carne di cinghiale va disossata e tagliata a pezzetti, ma con un’accortezza fondamentale che ogni vero intenditore sardo conosce: bisogna lasciare intatti i pezzi che uniscono cotenna, lardo e polpa. È proprio questa combinazione a rappresentare la parte più gustosa e verace del piatto, quella che regala consistenza e sapore al sugo.

Foto e ricetta di Tore Orrù

La cottura avviene in una pentola a pressione (meglio se capiente, da almeno 8 litri) per domare la fibra della carne selvatica. Si parte da una rosolatura lenta in olio extravergine d’oliva con il classico trito di carota, sedano e cipolla.

Ma è negli aromi che si sprigiona l’anima della Sardegna: a metà rosolatura si aggiunge un bicchiere di vino rosso corposo e, soprattutto, una manciata di almeno dieci bacche di ginepro. Non possono mancare i pomodori secchi, l’ingrediente “magico” che dona sapidità e quella nota umami tipica delle dispense isolane.

Foto e ricetta di Tore Orrù

Verso la fine della rosolatura, il gusto viene sigillato con un altro bicchiere di vino rosso, mezzo di aceto, un bicchiere d’acqua calda e una manciata di capperi. Una volta chiusa la pentola, si attende il classico fischio per poi abbassare la fiamma: 40 minuti di cottura lenta e controllata sono il tempo necessario per rendere la carne burrosa.

La pazienza è l’ultimo ingrediente. Una volta spento il gas, Tore suggerisce di aspettare circa 10 minuti affinché la pressione evapori naturalmente. Solo allora si solleva la valvola di sicurezza per l’uscita completa del vapore. Il risultato? Un intingolo denso e profumato, pronto per essere servito a tavola, magari accompagnato da un buon bicchiere di Cannonau e del pane carasau o civraxiu per non lasciare nel piatto nemmeno una goccia di questo capolavoro di Sardegna.