A settant’anni dalla storica esposizione al Palazzo Reale di Milano del 1953, il MAN di Nuoro rende omaggio a un’opera testimone della sua epoca, ma portatrice di un messaggio universale, ancora oggi tragicamente attuale. Un inno contro l’orrore di tutte le guerre.

La mostra celebra anche la prima esposizione di Picasso che vide presentata vent’anni fa al MAN di Nuoro la serie completa della Suite Vollard, in collaborazione con il Reina Sofía di Madrid, partner anche di questo nuovo importante progetto.

Dal 23 settembre al 31 dicembre del 1953 Guernica venne esposta nella Sala delle Cariatidi del Palazzo Reale di Milano, insieme a più di trecento altre opere del maestro spagnolo, dando forma alla più grande retrospettiva di Picasso mai tenuta in Italia. Successivamente la mostra venne spostata a Roma, ma in formato ridotto e soprattutto senza Guernica, che da allora non fece mai più ingresso nel nostro Paese.

La Sala delle Cariatidi, che al momento di accogliere il capolavoro picassiano presentava ancora i segni dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, amplificando così il significato dell’opera, ospitò in quell’occasione anche altre drammatiche composizioni di esplicita denuncia dei disastri della guerra quali il Massacro in Corea e Carnaio.

Oggi Guernica non viaggia più, non lascia mai la Spagna né la sua sala al Museo Reina Sofía di Madrid. Non tornerà più a Parigi, dove è stata creata, commissionata dal governo repubblicano spagnolo per l’Esposizione Universale del 1937, non tornerà più al MoMA di New York dove ha passato buona parte del suo esilio prima di tornare in patria. E sicuramente non tornerà più in Italia.

Settant’anni dopo la storica esposizione al Palazzo Reale di Milano, il MAN di Nuoro celebra il passaggio italiano di Guernica, simbolicamente e artisticamente fondamentale per una generazione di artisti, di critici d’arte e di cittadini italiani.

L’omaggio nuorese si suddivide in due sezioni principali: l’eco di Guernica nella produzione artistica di Picasso e il racconto della genesi dell’opera attraverso la narrazione visiva di Dora Maar, fotografa e all’epoca compagna dell’artista spagnolo.

La prima sezione trova il suo fulcro principale nello straordinario dittico di incisioni intitolato Sueño y mentira de Franco, vero e proprio contraltare grafico del grande dipinto. Picasso iniziò a incidere la prima lastra nel gennaio del 1937 ma abbandonò presto il lavoro. Nel mese di maggio, appena dopo il tragico bombardamento della cittadina basca, portò a termine entrambe le matrici proprio mentre stava eseguendo la monumentale tela, utilizzando gli stessi studi e le stesse idee. Non si tratta affatto, però, di una versione in formato ridotto del quadro, ma di un’invenzione originale, a sé stante, che prende le mosse dallo stesso pensiero e dallo stesso impeto creativo. Attorno a Sueño y mentira de Franco si raccoglierà una piccola ma significativa serie di incisioni, che afferiscono direttamente alla gestazione di Guernica o che, per essere stati realizzate nello stesso periodo, richiamano da vicino stile e temi del celebre dipinto.

La seconda anima della mostra ruoterà attorno alla straordinaria testimonianza di Dora Maar, che documentò giorno per giorno, con le proprie fotografie, il lavoro di Picasso. Si tratta di una serie di scatti al contempo commoventi e fondamentali per la ricostruzione filologica della creazione di Guernica. Insieme alle fotografie, si esporrà la splendida incisione Portrait de Dora Maar au chignon eseguita da Picasso proprio nel 1936 a un anno da Guernica e che per certi versi riverbera lo stile sintetico di Guernica.

Non mancheranno immagini scattate nel 1953 da Mario Perotti in occasione della rassegna milanese, nell’allestimento toccante della Sala delle Cariatidi segnata dai bombardamenti, situazione tragica che convinse Picasso a esporre il suo capolavoro in quel contesto così affine all’anima del dipinto.

«Sin dal 1999, anno dell’inizio del sodalizio, mi sono documentato per tutelare e divulgare le peculiarità dell’abito tradizionale villagrandese, un unicum nella zona. Per arrivare a dei risultati, mi sono basato anche su tante conversazioni avute con chi poi è diventato centenario, perla del nostro angolo di mondo.»

Sì, perché il Gruppo Folk San Gabriele, capitanato dal 50enne villagrandese, è stato subito caratterizzato proprio dalla mission di Contu, che questa passione se la porta dietro fin da bambino: riportare in auge l’antico abito tradizionale del suo paese, con studi e ricerca. Ad oggi, si può dire che la sua missione sia completa.

«Tutto questo lavoro ha fatto sì che il nostro abito arrivasse ai giorni nostri più fedele all’originale che mai, e l’associazione ha la fortuna di poterlo esibire e ammirare grazie alla generosità dei compaesani che lo hanno donato, dopo averlo custodito con cura – ereditato dai propri avi – per decenni.»

Molte le differenze tra l’abito villagrandese e quello dei comuni limitrofi, come specifica Contu. Addirittura, molte le dissomiglianze anche con Villanova, seppur così vicini. «Gli abitanti di Villanova, aprendo i cassetti delle proprie nonne,» spiega Contu «hanno trovato dei tesori inestimabili, che mettono in evidenza la provenienza dei propri avi da ogni parte della Sardegna ad esempio. Questo ovviamente ha fatto sì che sia ballo che abito, nonostante la vicinanza tra i due paesi, siano molto distinti.»

Molti i dipinti che testimoniano le particolarità dell’abito tradizionale villagrandese, che Contu spiega nei minimi dettagli: «La bellezza dell’abito femminile sta nella sua austerità che si sposa alla perfezione con la semplicità. È contraddistinto da “Is Gancios de frenu”, applicati a “Su Colore”, ossia il copricapo. Oltre ad abbellire il viso delle nostre donne, era un gioiello che distingueva Villagrande da qualunque altro paese sardo. Lo scialle in tibet, con le frange marroni (chiamate dalle nostre nonne “color’e caffè”), aveva un effetto da “vedo, non vedo” sulle camice, quasi a nascondere le prosperità del petto, mentre il pesante orbace color vinaccio usato per la gonna, “sa unnedda”, e per il grembiule, “s’antalena”, erano arricchiti da nastri fioriti chiamati “fettasa”, rigorosamente a sfondo viola con fiori gialli e rossi e “Su galone”, un nastro dorato come arricchimento. “Su Gippone”, anch’esso di vinaccio o color’e caffè, che riprendeva i nastri della gonna, chiuso in vita con “Is Gancios” uguali a quelli de “Su colore”.»

Altrettanto semplice, l’abito tradizionale maschile.

«Caratteristico il gippone in panno nero e rosso, con ricami in bottoni d’argento successivamente sostituiti con le monete di Vittorio Emanuele chiamati “soddoso”. Infatti, i bottoni venivano donati per la patria. Sopra Su gippone, c’era “S’aste pedde”, in gilè di panno nero e ricami rossi. A scendere, sopra de Sa raga de linu, i pantaloni bianchi, troviamo Sa raga de orbace, un gonnellino di orbace abbellito con velluto o raso viola a bordare l’interno. Completano l’abito Is cartzones, sempre in orbace.»

«Tutto questo,» dice Contu «lo dobbiamo ai nostri avi, dei quali dobbiamo essere orgogliosi. La mia missione volgerà al termine attivamente dopo il passaggio del testimone a chi, dopo di me, con passione e dedizione, si prenderà cura dell’associazione. Io ovviamente assicurerò il mio sostegno attivo» rimarca. «Il prossimo progetto è la realizzazione di un libro che raccoglierà aneddoti, testimonianze, foto in modo da lasciare nel tempo, ai futuri ballerini, linee guida affinché trovino le risposte necessarie a ricostruire l’abito tradizionale villagrandese.»