Per il ripieno si usano patate e formaggio conservato in salamoia, che a seconda della zona assume un nome diverso: Fruhe, Frughe, Frua, Merca, Fiscidu, Viscidu, Casu Agéru. Un piatto antico, ma che oggi può diventare una merenda genuina e saporita.

Ingredienti per la pasta:
500 g di semola
1/2 cubetto di lievito di birra
acqua
sale
zucchero

Ingredienti per il ripieno:
500 g di patate
olio extravergine d’oliva
2 cucchiai di strutto
una cipolla
1 spicchio d’aglio
un mazzetto di menta fresca
100 g di frue in salamoia

Fate sciogliere il lievito in un bicchiere d’acqua tiepida unitelo alla semola insieme a mezzo cucchiaino di sale e una punta di zucchero, impastate fino a ottenere un impasto elastico e lasciatelo lievitare per almeno un’ora. Per una preparazione più veloce potete acquistare dal fornaio l’impasto del pane già pronto.

Mettete a lessare le patate, pelatele e schiacciatele con una forchetta. Tagliate finemente la cipolla e l’aglio e fateli rosolare in padella, quando saranno dorati aggiungete le patate schiacciate, il formaggio tagliati a dadini, lo strutto e la menta finemente tritata, fate insaporire e spegnete.

Stendete la pasta sottile e tagliate dei dischi del diametro di circa 10 centimetri. Mettete al centro un po’ di ripieno ripiegate i bordi verso l’interno lasciando aperto il centro. Mettete in forno ben caldo a 200º e fate cuocere per 20-30 minuti, spegnete quando la pasta sarà ben dorata

Se c’è un piatto che incarna lo spirito più profondo e ancestrale dell’entroterra sardo, quello è senza dubbio il cinghiale in umido. Una prelibatezza che non è solo cibo, ma il racconto di una terra fatta di caccia, macchia mediterranea e convivialità. Oggi vi proponiamo la ricetta di un nostro lettore, Tore Orrù, che custodisce i segreti per trasformare questa carne tenace in un boccone tenero e succulento.

Il primo segreto di Tore risiede nella preparazione della materia prima. La carne di cinghiale va disossata e tagliata a pezzetti, ma con un’accortezza fondamentale che ogni vero intenditore sardo conosce: bisogna lasciare intatti i pezzi che uniscono cotenna, lardo e polpa. È proprio questa combinazione a rappresentare la parte più gustosa e verace del piatto, quella che regala consistenza e sapore al sugo.

Foto e ricetta di Tore Orrù

La cottura avviene in una pentola a pressione (meglio se capiente, da almeno 8 litri) per domare la fibra della carne selvatica. Si parte da una rosolatura lenta in olio extravergine d’oliva con il classico trito di carota, sedano e cipolla.

Ma è negli aromi che si sprigiona l’anima della Sardegna: a metà rosolatura si aggiunge un bicchiere di vino rosso corposo e, soprattutto, una manciata di almeno dieci bacche di ginepro. Non possono mancare i pomodori secchi, l’ingrediente “magico” che dona sapidità e quella nota umami tipica delle dispense isolane.

Foto e ricetta di Tore Orrù

Verso la fine della rosolatura, il gusto viene sigillato con un altro bicchiere di vino rosso, mezzo di aceto, un bicchiere d’acqua calda e una manciata di capperi. Una volta chiusa la pentola, si attende il classico fischio per poi abbassare la fiamma: 40 minuti di cottura lenta e controllata sono il tempo necessario per rendere la carne burrosa.

La pazienza è l’ultimo ingrediente. Una volta spento il gas, Tore suggerisce di aspettare circa 10 minuti affinché la pressione evapori naturalmente. Solo allora si solleva la valvola di sicurezza per l’uscita completa del vapore. Il risultato? Un intingolo denso e profumato, pronto per essere servito a tavola, magari accompagnato da un buon bicchiere di Cannonau e del pane carasau o civraxiu per non lasciare nel piatto nemmeno una goccia di questo capolavoro di Sardegna.