È sicuramente uno dei piatti più comuni cucinato in Sardegna, ma il raviolo – in particolare quello con ricotta e arancia, tipico della Trexenta – in passato si cucinava solamente nelle occasioni di festa, in cui ci si poteva concedere un menù più ricco.

Se oggi siamo abituati alle interminabili cene della vigilia, momento di aggregazione ma anche di grandi abbuffate, tanti anni fa in Sardegna, al contrario, in molti paesi “sa notte ‘e xena” era una vera e propria cena di magro.

Durante la vigilia di Natale si cucinavano infatti le frattaglie dell’agnello e del maialino, “su sanguneddu”, oppure un piatto di fricassea. La cena proseguiva con delle noci tostate gustate vicino al fuoco, momento nel quale si aspettava la mezzanotte per scambiarsi gli auguri.

Annalisa Atzeni, originaria di Sisini e specializzata in cucina tipica sarda, ma anche insegnante di cucina in tutto il Sarcidano, Barbagia e Sarrabus, ci ha raccontato come la cucina tradizionale di un tempo fosse diversa da quella che conosciamo oggi, spiegandoci la ricetta di uno dei piatti che il 25 e il 26 dicembre compariva in tutte le tavole della Trexenta: il raviolo di ricotta e arancia, ricetta che le è stata tramandata dalla madre.

«I ravioli e la pasta ripiena in generale, cambiano a seconda della zona della Sardegna – ha spiegato Annalisa Atzeni – oggi siamo abituati a cucinarli per ogni occasione ma in passato, soprattutto nelle famiglie con scarse possibilità economiche, i ravioli si cucinavano nelle occasioni di festa e in particolare per il pranzo di Natale, in seguito a quella che il giorno prima era stata una cena di magro».

Ricetta: ravioli di ricotta e arancia (ricetta tramandata oralmente).
Pasta, 400 g di semola fine
Fiore sardo, 100 g
1 uovo intero
Un cucchiaino di sale
200 ml di acqua
Ripieno:
500 g di ricotta ovina
1 uovo intero
3 cucchiai di zucchero
La scorza di un’arancia
0,1 g di zafferano.

Procedimento:
Inizialmente si intiepidisce l’acqua e si aggiunge il sale (occorre fare attenzione e aspettare che il sale sia completamente sciolto). Si prosegue con il setacciare la semola fine con il fiore. Può iniziare l’impasto: una volta sbattute le uova, si aggiunge lentamente dell’acqua e si lavora la pasta, raggiungendo una consistenza non eccessivamente morbida. Una volta finito di lavorare la pasta, questa si lascia riposare ben coperta. Per quanto riguarda il ripieno, si passa prima la ricotta nello schiacciapatate e si amalgama successivamente con l’uovo sbattuto, lo zucchero, lo zafferano e infine con la scorza d’arancia grattugiata. Infine si prepara la sfoglia: si passa la pasta nella sfogliatrice fino a farla diventare completamente liscia. Una volta create delle strisce di pasta, si ripongono le palline di ripieno attraverso la sac à poche, per poi chiudere la sfoglia a quadri (la forma scelta è particolarmente antica). Per concludere, si applica un abbondante condimento di sugo al pomodoro e basilico.

Se c’è un piatto che incarna lo spirito più profondo e ancestrale dell’entroterra sardo, quello è senza dubbio il cinghiale in umido. Una prelibatezza che non è solo cibo, ma il racconto di una terra fatta di caccia, macchia mediterranea e convivialità. Oggi vi proponiamo la ricetta di un nostro lettore, Tore Orrù, che custodisce i segreti per trasformare questa carne tenace in un boccone tenero e succulento.

Il primo segreto di Tore risiede nella preparazione della materia prima. La carne di cinghiale va disossata e tagliata a pezzetti, ma con un’accortezza fondamentale che ogni vero intenditore sardo conosce: bisogna lasciare intatti i pezzi che uniscono cotenna, lardo e polpa. È proprio questa combinazione a rappresentare la parte più gustosa e verace del piatto, quella che regala consistenza e sapore al sugo.

Foto e ricetta di Tore Orrù

La cottura avviene in una pentola a pressione (meglio se capiente, da almeno 8 litri) per domare la fibra della carne selvatica. Si parte da una rosolatura lenta in olio extravergine d’oliva con il classico trito di carota, sedano e cipolla.

Ma è negli aromi che si sprigiona l’anima della Sardegna: a metà rosolatura si aggiunge un bicchiere di vino rosso corposo e, soprattutto, una manciata di almeno dieci bacche di ginepro. Non possono mancare i pomodori secchi, l’ingrediente “magico” che dona sapidità e quella nota umami tipica delle dispense isolane.

Foto e ricetta di Tore Orrù

Verso la fine della rosolatura, il gusto viene sigillato con un altro bicchiere di vino rosso, mezzo di aceto, un bicchiere d’acqua calda e una manciata di capperi. Una volta chiusa la pentola, si attende il classico fischio per poi abbassare la fiamma: 40 minuti di cottura lenta e controllata sono il tempo necessario per rendere la carne burrosa.

La pazienza è l’ultimo ingrediente. Una volta spento il gas, Tore suggerisce di aspettare circa 10 minuti affinché la pressione evapori naturalmente. Solo allora si solleva la valvola di sicurezza per l’uscita completa del vapore. Il risultato? Un intingolo denso e profumato, pronto per essere servito a tavola, magari accompagnato da un buon bicchiere di Cannonau e del pane carasau o civraxiu per non lasciare nel piatto nemmeno una goccia di questo capolavoro di Sardegna.