Filippo Mucelli, 36enne lanuseino, dal 2001 gestisce con successo un allevamento caprino nella propria città, in località Marosini. Il latte delle sue capre è il più richiesto in Ogliastra e viene venduto anche dalla nota cooperativa sarda Arborea.

Come è nata l’idea di dedicarsi ad un allevamento caprino e alla vendita del latte?

Dopo il diploma agrario, ho lavorato per anni presso l’azienda suinicola della mia famiglia. L’amore per la natura e per gli animali sono nel mio DNA. Nel 2001 ho poi deciso di mettermi in proprio e di intraprendere un percorso solo mio, dedicandomi all’allevamento delle capre e alla vendita del loro latte. L’idea mi è venuta osservando il mercato: il latte di capra è uno dei più richiesti e dei meglio pagati.

La sua azienda vanta la presenza di macchinari di alta tecnologia.

Sì, all’interno dell’azienda ho fatto in modo di avere macchinari che mi aiutino a gestire le capre: in primis un sistema automatizzato di mungitura che controlla, tra le varie cose, anche la qualità del latte e quindi la salute di ogni singolo capo di bestiame. Anche l’alimentazione delle capre è affidata alla tecnologia. Per questo motivo riesco a portare avanti l’azienda con un solo dipendente e con qualche aiuto nei periodi particolare, come quello della nascita dei capretti.

A chi vendi il latte?

Non ho mai avuto difficoltà a vendere il latte poiché le capre del mio allevamento sono di una razza particolare che produce un latte ricco di grassi e proteine, quindi molto richiesto. Le capre murciane, questo il loro nome, offrono all’uomo un latte molto nutriente e digeribile, adatto anche a bimbi e persone intolleranti al lattosio. Da subito ho ricevuto la proposta da parte della cooperativa Arborea, che a giorni alterni manda dei dipendenti qui a Lanusei a prendere il latte del mio allevamento. Inoltre vendo ai caseifici ogliastrini e anche in paese: ogni mattina verso le cinque, metto il latte crudo e fresco in un distributore che si trova nella piazza della chiesa di Lanusei.

Ci racconti  la sua giornata tipo.

Mi sveglio ogni giorno alle quattro ed inizio subito a lavorare. Controllo gli animali e i macchinari, pulisco le stalle, accudisco i capretti. Faccio una piccola pausa a pranzo e torno subito dai miei animali. Certamente il mio è un lavoro che presuppone dei sacrifici ma fare ciò che si ama e farlo in proprio ricompensa ogni fatica. Ovviamente non ho giorni liberi o ferie, ma mi va bene così. Mi basta godere la sera della compagnia di mia moglie e dei miei bellissimi bambini. Ogni tanto, lasciando qualcuno di fiducia alla guida dell’azienda, mi reco all’estero per dei corsi di aggiornamento e per visitare altri allevamenti. Di recente sono stato in Spagna e in Francia: è importante restare sempre aggiornati su ciò che questo settore può offrire ed è bello vedere le novità con i propri occhi.

Spera che i suoi figli un giorno seguano le sue orme?

Questa azienda è la mia vita, dentro ci sono tutto il mio sudore e la mia passione, quindi spero davvero che i miei figli possano un giorno prendere in mano le redini di quello che per me è il sogno di una vita. Vorrei conquistare anche il mercato nazionale e internazionale. Del resto, ho già avuto richieste anche dalla Svezia. Ma ora sono piccoli, hanno solo quattro e due anni. Ma posso già dire che trascorrono molto tempo nell’allevamento e lo fanno con grande gioia, quindi mai dire mai.

Se c’è un piatto che incarna lo spirito più profondo e ancestrale dell’entroterra sardo, quello è senza dubbio il cinghiale in umido. Una prelibatezza che non è solo cibo, ma il racconto di una terra fatta di caccia, macchia mediterranea e convivialità. Oggi vi proponiamo la ricetta di un nostro lettore, Tore Orrù, che custodisce i segreti per trasformare questa carne tenace in un boccone tenero e succulento.

Il primo segreto di Tore risiede nella preparazione della materia prima. La carne di cinghiale va disossata e tagliata a pezzetti, ma con un’accortezza fondamentale che ogni vero intenditore sardo conosce: bisogna lasciare intatti i pezzi che uniscono cotenna, lardo e polpa. È proprio questa combinazione a rappresentare la parte più gustosa e verace del piatto, quella che regala consistenza e sapore al sugo.

Foto e ricetta di Tore Orrù

La cottura avviene in una pentola a pressione (meglio se capiente, da almeno 8 litri) per domare la fibra della carne selvatica. Si parte da una rosolatura lenta in olio extravergine d’oliva con il classico trito di carota, sedano e cipolla.

Ma è negli aromi che si sprigiona l’anima della Sardegna: a metà rosolatura si aggiunge un bicchiere di vino rosso corposo e, soprattutto, una manciata di almeno dieci bacche di ginepro. Non possono mancare i pomodori secchi, l’ingrediente “magico” che dona sapidità e quella nota umami tipica delle dispense isolane.

Foto e ricetta di Tore Orrù

Verso la fine della rosolatura, il gusto viene sigillato con un altro bicchiere di vino rosso, mezzo di aceto, un bicchiere d’acqua calda e una manciata di capperi. Una volta chiusa la pentola, si attende il classico fischio per poi abbassare la fiamma: 40 minuti di cottura lenta e controllata sono il tempo necessario per rendere la carne burrosa.

La pazienza è l’ultimo ingrediente. Una volta spento il gas, Tore suggerisce di aspettare circa 10 minuti affinché la pressione evapori naturalmente. Solo allora si solleva la valvola di sicurezza per l’uscita completa del vapore. Il risultato? Un intingolo denso e profumato, pronto per essere servito a tavola, magari accompagnato da un buon bicchiere di Cannonau e del pane carasau o civraxiu per non lasciare nel piatto nemmeno una goccia di questo capolavoro di Sardegna.