Assemblea de is tzitadinos pro detzidere su trasferimentu de is elementares dae s’edifìtziu de bia de Umberto a Su Tàuli.

At a èssere un’assemblea populare a detzìdere si cambiare is pipios de is iscolas elementare dae s’edifìtziu de bia de Umberto a sa localidade de Su Tàuli. S’assemblea, acanta ant a pòdere leare parte totus e non petzi is babbos e is mamas de is iscolanos, s’at a fàghere intro de unas chidas dae oe. Galu no s’ischit cale at a èssere s’ispesa pro adatare s’iscola noa a totu is normas de seguràntzia chi previdit sa lege, ma in custas dies is tècnicos de su comunu de Lanusè ant a averiguare s’entidade de is interventos chi ant a bisongiare. Su palàtziu de Su Tàuli tenet una pratza manna acanta is pipios ant a pòdere giogare e fàghere atividades a s’àera aberta. Su sìndigu de Lanusè, Davide Ferreli, intervistadu dae is giornalistas at nadu: “Si totu andat comente depet andare amus a cumpletare su trasferimentu intro s’annu iscolàsticu imbeniente, ma totu dipendet dae su chi ant a detzìdere is lanuseinos”.

Se c’è un piatto che incarna lo spirito più profondo e ancestrale dell’entroterra sardo, quello è senza dubbio il cinghiale in umido. Una prelibatezza che non è solo cibo, ma il racconto di una terra fatta di caccia, macchia mediterranea e convivialità. Oggi vi proponiamo la ricetta di un nostro lettore, Tore Orrù, che custodisce i segreti per trasformare questa carne tenace in un boccone tenero e succulento.

Il primo segreto di Tore risiede nella preparazione della materia prima. La carne di cinghiale va disossata e tagliata a pezzetti, ma con un’accortezza fondamentale che ogni vero intenditore sardo conosce: bisogna lasciare intatti i pezzi che uniscono cotenna, lardo e polpa. È proprio questa combinazione a rappresentare la parte più gustosa e verace del piatto, quella che regala consistenza e sapore al sugo.

Foto e ricetta di Tore Orrù

La cottura avviene in una pentola a pressione (meglio se capiente, da almeno 8 litri) per domare la fibra della carne selvatica. Si parte da una rosolatura lenta in olio extravergine d’oliva con il classico trito di carota, sedano e cipolla.

Ma è negli aromi che si sprigiona l’anima della Sardegna: a metà rosolatura si aggiunge un bicchiere di vino rosso corposo e, soprattutto, una manciata di almeno dieci bacche di ginepro. Non possono mancare i pomodori secchi, l’ingrediente “magico” che dona sapidità e quella nota umami tipica delle dispense isolane.

Foto e ricetta di Tore Orrù

Verso la fine della rosolatura, il gusto viene sigillato con un altro bicchiere di vino rosso, mezzo di aceto, un bicchiere d’acqua calda e una manciata di capperi. Una volta chiusa la pentola, si attende il classico fischio per poi abbassare la fiamma: 40 minuti di cottura lenta e controllata sono il tempo necessario per rendere la carne burrosa.

La pazienza è l’ultimo ingrediente. Una volta spento il gas, Tore suggerisce di aspettare circa 10 minuti affinché la pressione evapori naturalmente. Solo allora si solleva la valvola di sicurezza per l’uscita completa del vapore. Il risultato? Un intingolo denso e profumato, pronto per essere servito a tavola, magari accompagnato da un buon bicchiere di Cannonau e del pane carasau o civraxiu per non lasciare nel piatto nemmeno una goccia di questo capolavoro di Sardegna.