In Sardegna l’acqua dolce è una rarità preziosa. La maggior parte dei laghi che punteggiano l’isola, infatti, è nata dalla mano dell’uomo: invasi artificiali che trattengono i fiumi per creare specchi d’acqua placidi e silenziosi. Ma tra loro ce n’è uno solo che la natura ha voluto creare da sé — ed è forse per questo che è avvolto da un’aura di mistero.

Si tratta del Lago di Baratz, nel nord-ovest dell’isola, nel territorio di Sassari. È l’unico lago naturale della Sardegna, piccolo ma sorprendente: le sue coste si snodano per circa dodici chilometri e il suo specchio d’acqua si estende per oltre mille ettari. È un mondo a parte, dove la vegetazione cresce rigogliosa e il vento porta l’eco del mare vicino.

Baratz vive sospeso tra due universi: da un lato, le dune sabbiose alte fino a trenta metri che lo separano dalla spiaggia di Porto Ferro; dall’altro, le acque oligosalmastre che raccoglie dai ruscelli delle colline, tra cui il rio dei Giunchi. Non ha emissari e la sua profondità, di circa sei metri e mezzo, resta stabile grazie alla sabbia permeabile che lascia filtrare l’acqua come in un respiro lento e costante.

Ma il fascino di Baratz non è solo naturale: è anche leggendario. Si racconta che sotto le sue acque si nasconda la città sommersa di Barax, sprofondata a causa dei peccati dei suoi abitanti, puniti da Dio per la loro superbia. Nelle notti di luna piena, dicono, si possono ancora udire i rintocchi delle campane e le voci disperate che provengono dal fondo del lago.

Oltre a Baratz, l’isola custodisce altri mondi d’acqua. Sull’altopiano basaltico della Giara di Gesturi, appaiono e scompaiono stagionalmente i paùli, piccoli laghi effimeri alimentati soltanto dalla pioggia, che resistono finché dura la stagione umida, da autunno a primavera.

Poi ci sono i grandi giganti artificiali, nati per domare i fiumi e custodire riserve d’acqua fondamentali per l’isola. Tra i più celebri spiccano il Lago Omodeo sul Tirso, il Lago del Coghinas e i bacini dell’Alto e Basso Flumendosa.

Ma la Sardegna nasconde anche un tesoro sotterraneo: il Lago La Marmora, lungo 130 metri e profondo fino a 9, immerso nella Grotta di Nettuno ad Alghero. È uno dei più grandi laghi sotterranei d’Europa, una cattedrale d’acqua e roccia, dove stalattiti e stalagmiti si specchiano in un silenzio millenario.

Nel complesso, l’isola conta 38 invasi artificiali, capaci di raccogliere 1,6 miliardi di metri cubi d’acqua: un arcipelago liquido nascosto tra montagne e valli.

Tra questi laghi si trovano nomi che sembrano raccontare storie: Bau Mela, Loiri, Sant’Antonio, Bau Mandara, Sinnai, Bunnari, Corongiu, Monteponi, Benzone, Flumineddu, Sa Forada, Surigheddu, Govossai, Torrei, Sos Canales, Casteldoria, Bau Pressiu, Bidighinzu, Punta Gennarta, Is Barroccus, Cucchinadorza, Casteddu, Cuga, Leni, Coxinas, Posada, Simbirizzi, Cedrino, Cixerri, Bau Muggeris (o Alto Flumendosa), Gusana, Monte Pranu, Pattada, Monteleone (o del Temo), Liscia, Omodeo, Coghinas, Basso Flumendosa e Mulargia.

Quando il nuraghe di Barumini era ricoperto da una montagna di terra.

L’archeologo che liberò il gigante: Giovanni Lilliu e l’epopea di Su Nuraxi.

Il profilo di quella collinetta, nota ai locali come Brunku Su Nuraxi, svettava sul paesaggio di Barumini come un enigma muto, un rilievo troppo simmetrico per essere un semplice capriccio della natura; eppure, prima che la piccozza della storia ne scalfisse la superficie, nessuno avrebbe osato immaginare che quella “montagnola” celasse uno scrigno di civiltà millenaria sepolto sotto strati di oblio.

Per il giovane Giovanni Lilliu, quel luogo non era solo un orizzonte geografico, ma un’ossessione viscerale nutrita dai racconti degli anziani. Su quella collina Lilliu andava a giocare e lanciando dei sassolini nei buchi di alcune cavità capì subito che lì si celava qualcosa di grandioso.

La fascinazione di Lilliu non si spense nemmeno quando la vita lo portò lontano dai sentieri polverosi di Barumini, dai salesiani di Lanusei e Frascati fino alle aule della Sapienza di Roma, cuore pulsante della cultura fascista; anzi, ogni estate il richiamo della collina si faceva più fisico, trasformando gradualmente le fantasie infantili in una rigorosa curiosità scientifica che lo spingeva a coordinare estemporanee esplorazioni con gli amici. Mentre il regime imponeva il culto della classicità romana, Lilliu volgeva lo sguardo ostinatamente verso la sua terra, firmando una tesi sulla religione preistorica sarda che folgorò Raffaele Pettazzoni e ponendo le basi per quella che sarebbe stata la prima descrizione sistematica del sito. Il ritorno nell’isola nel 1943 come funzionario della Soprintendenza segnò l’inizio di una crociata per ottenere fondi e permessi, culminata nel 1949 quando convinse il proprietario del terreno, Oreste Sanna, a finanziare un primo saggio di scavo.

L’intuizione si trasformò in trionfo il 14 maggio 1951, data d’inizio di una campagna sistematica che, protraendosi fino al 1956, portò alla luce un complesso monumentale di un’imponenza inaudita: una maestosa torre centrale cinta da bastioni e quattro torri periferiche orientate ai punti cardinali, protette da una seconda cinta muraria con sette torri di raccordo. Ai piedi di questa fortezza, emerse un villaggio dotato di un primordiale sistema idrico-fognario e di un tessuto urbanistico labirintico, testimonianza di una vita quotidiana e sociale vibrante che abbracciava ben due millenni di storia, dal nuragico arcaico all’epoca romana imperiale.

Questa scoperta non fu solo un evento archeologico, ma una rivoluzione copernicana che restituì piena dignità alla cultura nuragica, elevandola da fenomeno periferico a civiltà d’avanguardia capace di soluzioni architettoniche ardite; l’eco del ritrovamento consacrò Lilliu come punto di riferimento per l’archeologia protomediterranea, proiettandolo verso la cattedra di Antichità Sarde e la presidenza della facoltà di Lettere e Filosofia a Cagliari. Oltre l’accademia, l’archeologo si fece politico tra le fila democristiane, lottando contro la subalternità dei partiti regionali verso Roma e teorizzando la “Costante Resistenziale Sarda”, una visione storica che vedeva nel popolo sardo una dicotomia eterna tra i collaborazionisti costieri e i “montanari” delle Barbagie, custodi della tradizione più autentica.

Nonostante il dibattito acceso e le critiche a certi suoi manicheismi ideologici, la figura di Lilliu rimase quella di un intellettuale unico, capace di unire il conservatorismo radicale all’uso pionieristico del Carbonio 14 e della stratigrafia scientifica. Accademico dei Lincei e Professore emerito, visse abbastanza per vedere la sua creatura, Su Nuraxi, entrare nel 2000 nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO e per battezzare idealmente nel 2006 il Nuraxi ‘e Cresia, prima di spegnersi a Cagliari il 19 febbraio 2012, quasi centenario. La sua eredità non è fatta solo di pietre millenarie restituite al sole, ma di una riappropriazione identitaria che ha permesso a un intero popolo di specchiarsi finalmente nella propria grandezza monumentale.