Questa è una pagina della storia sarda poco conosciuta, ma davvero terribile. Da secoli le coste sud occidentali della Sardegna erano spesso oggetto di incursioni da parte dei pirati, che depredavano i paesi costieri, e rapivano gli abitanti per ridurli in schiavitù. Ma il 2 settembre del 1798 l’incursione dei Barbareschi ebbe esiti di una violenza inaudita. I corsari salpati dalla Tunisia avevano organizzato una flotta forte di due sciabecchi, due polacche e una galeotta per un totale di oltre mille uomini. Una potenza che la pacifica isoletta di Carloforte, non avrebbe mai potuto contrastare. Così i corsari poterono agire per due giorni praticamente indisturbati: depredarono tutto ciò che si poteva portar via, e il resto venne distrutto, violentarono le donne e uccisero quelle che opponevano resistenza, e ovviamente tutti quegli uomini che tentarono di difenderle. Prima di ripartire fecero 830 prigionieri tra uomini e donne e li deportarono in Tunisia come schiavi.

Secondo quanto riferisce Piero Meloni Satta nella sua Effemeride sarda, solo un migliaio di abitanti sopravvissero, tra i quali il parroco che si era chiuso all’interno di una tomba nella sua chiesa. Il mattino presto del secondo giorno il viceré che si trovava a Cagliari fu messo a conoscenza di quanto stava accadendo a Carloforte e non avendo a disposizione in quel momento, nessuna imbarcazione adeguata si rivolse a Morel Beaulieu, il comandante di una fregata francese ancorata in quel momento nella rada di Cagliari. Il comandante francese accolse l’appello del viceré tuttavia, come spesso accade in Sardegna, quel giorno soffiava un fortissimo vento di maestrale e la fregata non poté salpare che alle 18, quando ormai i Barbareschi erano lontani.

Nel 1802 un piccolo gruppo di 23 carlofortini venne liberato grazie al pagamento di un riscatto di 60mila lire, pagate dal re di Sardegna. Nell’estate successiva, nel 1803, cinque anni dopo la deportazione, grazie alla mediazione di Papa Pio VII e del primo console di Francia, altri 669 degli 830 carlofortini ridotti in schiavitù furono liberati grazie al pagamento di un riscatto di 654.664 lire, una cifra piuttosto alta per l’epoca. Il 21 luglio del 1803 tutti i 669 sardi liberati si recarono a Cagliari, al Duomo, per una cerimonia solenne di ringraziamento. Degli altri 138 che non fecero ritorno in terra sarda, 13 erano stati venduti ad Algeri, 6 si erano convertiti alla religione islamica e non vollero tornare, e il resto perì prima della liberazione. Alcuni degli schiavi sardi venduti ad Algeri riuscirono a guadagnare la libertà solo nel 1816, quando i paesi del Nord Africa firmarono un trattato che aboliva definitivamente la schiavitù degli europei. In quell’occasione al re di Sardegna furono restituite le 60mila lire spese nel 1802 per liberare i 23 schiavi. Tra le 830 persone che vissero questa terribile esperienza ci fu anche Carlotta Capurro che quando fu deportata in Tunisia aveva solo 4 anni, la donna che visse fino alla ragguardevole età di 94 anni, fino al 15 agosto 1888, giorno in cui si spense a Carloforte, continuò a raccontare di quel 2 settembre 1798 a chi voleva ascoltarla.

La bellezza dell’Argentiera, tra silenzi e miniere abbandonate.

Alla scoperta dell’Argentiera: il silenzio delle miniere e la rinascita di un luogo sospeso nel tempo.

Nel cuore della Nurra, estrema propaggine nord-occidentale della Sardegna, si apre uno dei paesaggi più affascinanti e malinconici dell’isola: l’Argentiera. Frazione di Sassari, situata tra Alghero e Stintino, questa località custodisce la memoria di una lunga epopea mineraria e la suggestione di un borgo fantasma che resiste al trascorrere del tempo. L’Argentiera si presenta come un museo a cielo aperto, dove la bellezza selvaggia della costa si intreccia alle tracce di un passato industriale ormai silenzioso. L’impatto visivo è sorprendente: antichi impianti di estrazione abbandonati, edifici in rovina e gallerie scavate nella roccia si fondono con le sfumature argentate delle falesie e con i riflessi del mare, creando un’atmosfera sospesa tra memoria e natura. Questo scenario, che nel 1968 fece da set cinematografico per la scena iniziale del film *La scogliera dei desideri* con Betty Taylor e Richard Burton, continua oggi ad attirare escursionisti e amanti della storia industriale.

L’Argentiera

Dopo la chiusura definitiva delle miniere negli anni Sessanta, il sito è diventato uno dei più importanti esempi di archeologia industriale d’Europa, riconosciuto dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità e inserito nel parco geominerario della Sardegna. Il nome stesso del borgo evoca la sua vocazione originaria: argento, piombo e zinco argentifero erano i minerali che per secoli hanno dato vita a un’intensa attività estrattiva, già nota ai Romani e poi ai Pisani nel Medioevo. Il XIX secolo segnò una nuova fase di sfruttamento, con l’arrivo di imprenditori e speculatori, tra cui lo scrittore francese Honoré de Balzac, che nel 1838 tentò un’esplorazione rimasta senza esito. La prima concessione mineraria venne affidata ad Angela Tola, ma furono le società successive a dare impulso all’attività, costruendo infrastrutture, gallerie e un intero villaggio per i lavoratori. Tra fine Ottocento e inizio Novecento la miniera raggiunse il suo massimo splendore: quattrocento operai lavoravano senza sosta, le gallerie vennero ampliate e dotate di binari, un nuovo pontile collegava la costa ai depositi, e per la prima volta si cominciò a estrarre minerali sotto il livello del mare, sino a quota meno trecentotrentatré metri. Nacque così una vera comunità, con asilo, infermeria, foresteria e spaccio, segno di un progresso che però non cancellava la fatica e i pericoli quotidiani del lavoro in miniera. A questo mondo duro e affascinante si legano numerose leggende: racconti di ombre che si aggirano nelle gallerie, di suoni metallici provenienti dalle profondità, come se le anime dei minatori morti continuassero a vegliare sul luogo dove vissero e morirono. Con l’avvento del Novecento e la gestione della società Pertusola, il villaggio si arricchì di nuovi edifici: una chiesa dedicata a santa Barbara, patrona dei minatori, un dopolavoro, un cinema e la grande laveria in legno pitch-pine, oggi simbolo dell’Argentiera e tra i monumenti minerari più rappresentativi d’Italia.

L’Argentiera

Dopo la Seconda guerra mondiale si raggiunse il picco di residenti, ma la crisi dell’industria estrattiva portò lentamente al declino: nel 1964 la produzione cessò definitivamente e gli impianti furono chiusi tre anni dopo. Da allora il silenzio è calato sulle miniere, ma non sulla loro memoria. Negli ultimi decenni sono stati avviati interventi di bonifica, consolidamento e restauro, che hanno restituito dignità e sicurezza ai vecchi edifici. La laveria e il pozzo sono oggi visitabili, mentre una scalinata panoramica collega la chiesa al mare, tra terrazzamenti fioriti e scorci mozzafiato. Ogni estate, in questo scenario, si tiene un festival letterario che rinnova il legame tra arte e paesaggio. A partire dal 2019, grazie al progetto Open MAR, l’Argentiera si è trasformata in un vero e proprio museo minerario a cielo aperto, dove il passato incontra la tecnologia: percorsi tematici guidano i visitatori tra le case e gli impianti, arricchiti da installazioni digitali e contenuti multimediali che raccontano la storia di chi, in quelle viscere di roccia, trovò lavoro, speranza e destino. Oggi l’Argentiera vive di un nuovo silenzio, non più quello della fatica, ma quello della contemplazione. Un luogo dove la natura e la memoria si fondono in un equilibrio fragile e potente, testimonianza di un tempo che fu e di una Sardegna capace di riscoprire se stessa attraverso le proprie ferite.