Lo sapevate? Nella basilica di San Saturnino a Cagliari ci sono dei graffiti in lingua araba.

La basilica di San Saturnino è stata anche una moschea? L’edificio è una delle chiese più antiche della Sardegna. Intitolata anche ai santi Cosma e Damiano è la basilica più antica di Cagliari, ed è dedicata al patrono della città, un cristiano vissuto in Sardegna e, secondo la tradizione, martirizzato durante le persecuzioni volute da Diocleziano. La chiesa si trova nel quartiere Villanova, in piazza San Cosimo e con l’adiacente necropoli, che si estende anche sotto la vicina chiesa di San Lucifero, è uno dei più importanti e antichi complessi paleocristiani della Sardegna. Nella chiesa si trovano dei graffiti in lingua araba, scopriamo perché.

Basilica di San Saturnino – Foto Comune di Cagliari

Il primo impianto della chiesa di San Saturno, paleocristiano, risale al V secolo e la struttura attuale è il risultato di modifiche, ristrutturazioni e disfacimenti avvenuti nel corso dei secoli.

Nella parete interna della navatella laterale sinistra del braccio orientale della basilica, realizzata con numeroso materiale di riutilizzo, è murato un concio in calcare locale, largo m 1,50 e alto m 0,78, nel quale è riconoscibile, anche se difficilmente a causa del cattivo stato di conservazione, un graffito in caratteri cufici, disposto irregolarmente su quattro linee.

Il testo è tuttora in corso di studio, ma una prima proposta di datazione del manufatto si orienta tra la prima metà del IX e la seconda metà del X secolo, in base ad alcuni confronti in ambito europeo e per analogia con l’iscrizione funeraria rinvenuta nell’area esterna della basilica. I due esemplari testimoniano l’esistenza nella società locale dell’epoca di elementi arabofoni professanti la religione musulmana, che forse condividevano con i cristiani gli spazi funerari e di culto di San Saturnino.

San Saturnino una ex moschea? O addirittura, una moschea e una chiesa nello stesso momento? Sono queste le ipotesi che gli studiosi hanno avanzato qualche anno fa a seguito del ritrovamento di due antiche iscrizioni in alfabeto arabo, incise su blocchi di calcare all’interno del cimitero e della basilica.
“Sanat arba‘at wa-tis‘în wa-mâ‘tîn”: recita una delle due pietre, identificata come lastra tombale. Quelle parole indicano un anno, il 294 dell’era islamica (per i cristiani il 906) e ricordano la morte di un uomo che doveva essere molto probabilmente di fede musulmana.
Chi ha scolpito i caratteri nel calcare non doveva avere molta confidenza con l’arte dell’incisione, dato che la grafia è incerta e la pietra mal lavorata, ma conosceva perfettamente la lingua araba, perché la forma grammaticale è impeccabile. Doveva essere un uomo colto e agiato, questo misterioso forestiero.

E certamente non era l’unico a Cagliari. C’è un altro graffito all’interno della basilica, su uno dei grandi blocchi che compongono le pareti del braccio orientale e anche questo presenta caratteri decisamente insoliti per una chiesa. Risale più o meno agli stessi anni, ma stavolta non si tratta di una lapide.

Quattro righe in alfabeto arabo che a stento riusciamo a leggere, cancellate e rese confuse dal passare dei secoli; però un nome lo distinguiamo chiaramente ed è Muhammed, Maometto. Il nome del Profeta, certo, ma anche un nome decisamente comune presso quel popolo arabo che, un tempo nomade e diviso in tribù, era diventato in una manciata di decenni una potenza mondiale tale da far tremare le genti del Mediterraneo.

E anche Cagliari dovette tremare, e parecchio: le evidenze archeologiche dimostrano che l’invasione toccò anche le sue coste e che l’elemento islamico fu senza dubbio presente in città. La stessa basilica di San Saturnino, che era stata fondata nel V secolo dal monaco Fulgenzio, conobbe eventi traumatici: gli scavi hanno evidenziato tracce di incendio e distruzione, spie di un conflitto che dovette consumarsi tra l’VIII e l’XI secolo.

Ma che lettura danno gli studiosi di questi indizi? Donatella Salvi (ex direttrice del Museo Archeologico cagliaritano) e Piero Fois (ricercatore alla Sorbonne) pensano che San Saturnino possa essere stato un luogo di culto condiviso, negli stessi anni, tra musulmani e cristiani; a noi può sembrare strano, ma casi simili erano molto frequenti nel Medioevo e la Grande Moschea di Cordoba ne è un esempio.

Diversa è invece l’opinione di Rossana Martorelli (docente di Archeologia cristiana all’Università di Cagliari), che ipotizza che la basilica sia stata, almeno per un periodo, completamente sotto il controllo islamico, conquistata e riadattata a Moschea.

Uno dei pochi dati certi in questa suggestiva vicenda, di cui le fonti scritte antiche parlano poco, è che nel 1089 la chiesa venne donata, dai Giudici sardi, ai monaci Vittorini di Marsiglia, che la restaurarono e le diedero quelle forme con cui ancora appare ai nostri occhi. Ciò che vediamo oggi è solo una parte della basilica originale che aveva pianta a croce greca e transetto dotato di cupola emisferica: la chiesa attuale è rappresentata dal vano cupolato, risalente al V-VI secolo, e dal braccio est suddiviso in tre navate che terminano in un abside di pietra. La facciata ovest, fortemente danneggiata, è suddivisa in tre specchi oltre i quali si trova l’entrata attuale della basilica.

L’incredibile storia di Lord Brassey e della sua villa davanti alle dune di Piscinas.

L’eco di un impero tra le dune: il tramonto dorato di Lord Brassey a Villa Idina.

Nel cuore selvaggio della Sardegna sud-occidentale, dove il vento di maestrale modella le dune di Piscinas e il tempo sembra essersi fermato all’epoca febbrile delle estrazioni, si staglia il profilo di un’eleganza architettonica straniera e malinconica: Villa Idina.

Conosciuta anche come Villa Ginestra, questa dimora non è soltanto un edificio in rovina, ma il testamento di un’epoca in cui l’aristocrazia britannica legava indissolubilmente il proprio destino alle viscere metallifere dell’Isola; la sua costruzione, attestata attorno al 1907 presso il villaggio di Pitzinurri a sud-est di Ingurtosu, rappresenta l’apice del potere della Società Mineraria Pertusola, di cui il Barone Lord Brassey era l’autorevole amministratore.

Villa Idina

Lord Brassey, politico inglese di spicco nato nel 1863 e scomparso tragicamente nel 1919, investito da un taxi a Londra, scelse questo angolo di Sardegna come rifugio prediletto per i soggiorni isolani insieme alla consorte, Lady Idina, vissuta tra il 1865 e il 1951; la villa era la loro residenza estiva, un frammento di Inghilterra trapiantato tra i corbezzoli e il granito, pensata per riflettere il prestigio di un uomo che univa il pragmatismo industriale al lignaggio nobiliare. La facciata occidentale della struttura era il cuore della loro privacy, aprendosi scenograficamente su un giardino organizzato a gradoni che veniva meticolosamente ripulito dagli alberi ad alto fusto; tale accorgimento non era casuale, poiché serviva a garantire che nulla impedisse ai coniugi Brassey di godere dello splendido panorama verso la costa, immaginando i due mentre sorseggiano il tè nel loggiato in un tiepido pomeriggio di primavera del 1901, immersi nel silenzio interrotto solo dal richiamo dei minatori in lontananza.

Villa Idina

Il destino del Barone fu però segnato da una fine brusca e ironica per un uomo abituato ai grandi spazi e alle sfide industriali: morì a soli 56 anni, nel novembre del 1919, dopo essere stato investito da un taxi a Londra senza aver mai avuto discendenti. Con la sua scomparsa, Villa Idina perse il calore domestico per assumere il ruolo di algido edificio di rappresentanza, venendo successivamente adibita a foresteria per gli ospiti di riguardo della compagnia mineraria; architettonicamente, l’edificio a pianta rettangolare si distingue per linee semplici ed eleganti, sviluppandosi su tre livelli sul lato occidentale e su due sulla facciata orientale, mostrando evidenti richiami allo stile Liberty tipico dei paesi nord-europei e, in particolare, di quello anglosassone, i cui elementi distintivi si ritrovano nella chiostrina e nel prodromo in facciata. La struttura portante, caratterizzata da finestre rettangolari disposte simmetricamente sui quattro lati, è costituita da muri in pietra da taglio con un paramento esterno listellato di rara maestria; una particolarità della villa, oggi purtroppo andata perduta, era rappresentata dal tetto a vetrata che ricopriva il piccolo chiostro interno, mentre la copertura a capanna con orditura in legno era completata da un piano di posa in incannucciato su cui poggiavano i coppi.

Varcando l’ingresso, ci si imbatteva originariamente in una chiostrina coperta da un lucernaio, dove una scala ad L conduceva con grazia al piano superiore e alla zona notte, mentre sul lato dell’edificio una gradinata esterna permetteva di scendere al piano inferiore; quest’ultimo era costituito da un portico coperto dal terrazzo e comunicava strategicamente con un corpo accessorio e con una serie affiancata di vani destinati alla servitù, secondo la rigida gerarchia sociale dell’epoca. Tuttavia, il declino era alle porte e, a seguito della profonda crisi mineraria degli anni ’50, gli insediamenti della zona vennero progressivamente abbandonati; Villa Idina seguì la medesima sorte a partire dal 1960, scivolando in un oblio che ne ha trasformato l’opulenza in un’affascinante rovina.

Attualmente, della costruzione restano le murature tenaci, parte degli intonaci e della copertura, i solai, le scale e le tracce malinconiche dei caminetti che un tempo riscaldavano le serate dei Brassey; tra gli elementi decorativi interni ancora visibili, si possono scorgere i rilievi in stucco nei soffitti dei vani principali e le mensole in ghisa che sostengono il telaio del lucernaio, testimoni di un gusto estetico che non si arrendeva alla funzionalità industriale. All’esterno, resistono ancora le colonne in laterizio che sorreggono le coperture del terrazzo e del prodromo, insieme agli elementi sagomati in legno che sostengono l’aggetto del tetto e la grondaia in lamiera zincata; ogni infisso esterno, rigorosamente architravato, vanta stipiti costituiti da conci in granito disposti alternativamente di fianco e di testa, un ultimo dettaglio di forza marmorea che sfida il tempo e l’abbandono in questo teatro silenzioso della storia mineraria sarda.

(Foto Sardegna Abbandonata)