Chi di noi non ricorda la casa dei nonni, in cortile le tavole di legno poggiate tra le spalliere di due sedie con su file ordinate di pomodori e quel profumo inconfondibile che aleggiava intorno diffuso dalla canicola estiva? Sa pibadra, come si chiama in certe zone della Sardegna è semplicissima da preparare, occorre solo un po’ di pazienza e uno spazio anche piccolo esposto al sole.

Sono solo 3 gli ingredienti che servono: pomodori, sale e sole.

Solitamente si utilizzano i pomodori San Marzano. La preparazione consiste semplicemente nel lavare la quantità di pomodori desiderata, tagliarli per il lungo e disporli con la parte interna verso l’alto, possibilmente in modo che non si tocchino tra loro in file ordinate su delle tavole o ampi vassoi di cui avrete precedentemente coperto la superficie con degli strofinacci o carta da cucina per assorbire il liquido rilasciato dai pomodori. Cospargete generosamente i pomodori col sale fino e lasciateli sotto il sole per tutto il giorno.

A metà giornata girateli in modo che il liquido coli via e venga assorbito dagli strofinacci. Per evitare che stiano all’umidità della sera, quando fa buio è meglio spostare i vassoi in un luogo coperto. I giorni successivi si deve ripetere l’operazione, avendo cura di sostituire gli strofinacci. Si rigirano i pomodori dalla parte interna si cospargono di sale, a metà giornata si girano ancora e alla sera si portano al coperto. Generalmente sono sufficienti 6 o 7 giorni, ma dipende dal clima, se è stato particolarmente caldo e asciutto possono bastare 5 giorni.

Una volti pronti si conservano unendo le due metà di ogni pomodoro dalla parte interna. Molti tra una metà e l’altra mettono una foglia di alloro prima di conservarli. L’ideale è riporli in contenitori ermetici, o meglio ancora bustine con la chiusura ermetica che consente di eliminare tutta l’aria, e comunque sempre in frigo. Con lo stesso procedimento si possono essiccare anche i pomodorini Ciliegino, i Datterini o i Piccadilly, che rimangono più dolci e si prestano ad essere conservati sottolio con l’aggiunta di capperi.

In Sardegna, il pane non è mai stato solo cibo. È sempre stato simbolo, rito, ingegno. Tra i tanti pani che affollano la straordinaria tradizione sarda – dal carasau al civraxiu, dal frattau al pistoccu – ce n’è uno che affonda le radici in un tempo così lontano da sembrare mitico: Su Pan’Ispeli, il pane di ghianda. Citato persino da Plinio il Vecchio, scrittore dell’antica Roma, nella sua enciclopedia “Naturalis Historia”, viene descritto come “un pane impastato con argilla del quale si nutrono i Sardi”.

Questo alimento antico risale al Neolitico e nasce in un contesto di fame e sopravvivenza. Quando il grano scarseggiava, le donne sarde guardavano alle querce, generose di ghiande mature. La raccolta era attenta: si sceglievano solo quelle ben sviluppate, simbolo di forza e nutrimento. Ma non bastava raccoglierle: le ghiande andavano sbucciate, lessate e poi depurate con un rituale tanto antico quanto affascinante.

L’acqua della bollitura veniva filtrata attraverso uno strato composto da argilla, erbe aromatiche e cenere. Questo non solo serviva a eliminare le sostanze amare e tossiche, ma aveva anche un significato profondamente spirituale. In epoca primitiva, in Sardegna era fortissimo il culto della Dea Madre, divinità della terra e della vita. L’argilla, considerata il suo sangue, aveva un valore sacro: cibarsi di quel pane significava ricevere protezione ultraterrena e conquistarsi un posto nell’aldilà.

Una volta cotte e purificate, le ghiande venivano ridotte in una sorta di “polenta” densa, modellata in pezzi, poi asciugata lentamente al sole o nel forno. Il risultato era un pane dal colore scuro, quasi nero cenere, con un sapore intenso e inaspettatamente gradevole. Nonostante la sua origine umile, Su Pan’Ispeli era tanto apprezzato che continuò a essere preparato e consumato in Ogliastra fino agli anni ’50 del Novecento.

Oggi, il pane di ghianda è quasi scomparso, ma resta uno dei simboli più potenti dell’ingegno e della spiritualità antica della Sardegna: un cibo che nutriva il corpo e, secondo chi lo preparava, anche l’anima.