Già a marzo Roberta di Sassari, 9 anni, aveva inviato tramite il profilo Facebook della mamma, Valentina Lecca, un video al sindaco Campus. La richiesta era chiara: il posizionamento di semafori sonori in città.

“Io devo essere libera di poter attraversare”, dice la bimba, nata con la spina bifida e l’amaurosi congenita di Leber che la tolto la possibilità di vedere.

“Ciao sindaco Nanni, stavo aspettando la tua risposta ma non è ancora arrivata. Perchè a Sassari non avete ancora messo i semafori sonori? A me non interessano tutte queste cose da grandi, dei politici, perchè io devo essere autonoma ad attraversare perchè non posso ancora avere il cane guida, sono troppo piccola ho 9 anni. Un bacio dalla tua Robertina, aspetto la tua risposta”.

La mamma Valentina ha aperto un profilo Instagram, “mammavaleofficial” dove racconta la vita quotidiana della loro famiglia, alle prese, sempre col sorriso e la gioia di stare insieme, con il figlio maggiore, affetto da cecità ed epilessia e il piccolo di casa, coccolato da i suoi fratelli più grandi.

In Sardegna, il pane non è mai stato solo cibo. È sempre stato simbolo, rito, ingegno. Tra i tanti pani che affollano la straordinaria tradizione sarda – dal carasau al civraxiu, dal frattau al pistoccu – ce n’è uno che affonda le radici in un tempo così lontano da sembrare mitico: Su Pan’Ispeli, il pane di ghianda. Citato persino da Plinio il Vecchio, scrittore dell’antica Roma, nella sua enciclopedia “Naturalis Historia”, viene descritto come “un pane impastato con argilla del quale si nutrono i Sardi”.

Questo alimento antico risale al Neolitico e nasce in un contesto di fame e sopravvivenza. Quando il grano scarseggiava, le donne sarde guardavano alle querce, generose di ghiande mature. La raccolta era attenta: si sceglievano solo quelle ben sviluppate, simbolo di forza e nutrimento. Ma non bastava raccoglierle: le ghiande andavano sbucciate, lessate e poi depurate con un rituale tanto antico quanto affascinante.

L’acqua della bollitura veniva filtrata attraverso uno strato composto da argilla, erbe aromatiche e cenere. Questo non solo serviva a eliminare le sostanze amare e tossiche, ma aveva anche un significato profondamente spirituale. In epoca primitiva, in Sardegna era fortissimo il culto della Dea Madre, divinità della terra e della vita. L’argilla, considerata il suo sangue, aveva un valore sacro: cibarsi di quel pane significava ricevere protezione ultraterrena e conquistarsi un posto nell’aldilà.

Una volta cotte e purificate, le ghiande venivano ridotte in una sorta di “polenta” densa, modellata in pezzi, poi asciugata lentamente al sole o nel forno. Il risultato era un pane dal colore scuro, quasi nero cenere, con un sapore intenso e inaspettatamente gradevole. Nonostante la sua origine umile, Su Pan’Ispeli era tanto apprezzato che continuò a essere preparato e consumato in Ogliastra fino agli anni ’50 del Novecento.

Oggi, il pane di ghianda è quasi scomparso, ma resta uno dei simboli più potenti dell’ingegno e della spiritualità antica della Sardegna: un cibo che nutriva il corpo e, secondo chi lo preparava, anche l’anima.