La famiglia Moratti investe nei vecchi vigneti del centro della Sardegna. Gabriele Moratti porta avanti “Bentu Luna” un nuovo progetto enologico a guida dell’ad Gian Matteo Baldi -come riporta ANSA -. La sede della cantina si trova a Neoneli, mentre l’attività si sviluppa tra il Barigadu e Mandrolisai. L’enologa è Emanuela Flore, affiancata dall’agronomo Giovanni Bigot e da altri professionisti, tra cui l’enologo Beppe Caviola come responsabile dei blend.

Il progetto è pensato in ottica di sostenibilità e risparmio energetico, con lo scopo di tutelare l’integrità di suolo e piante. Infatti nei vigneti non si utilizzano macchinari, ma ci si avvale del lavoro degli uomini e animali. Inoltre sia la raccolta che la pressatura si svolge manualmente, così come la pressatura.

Le prime etichette a esordire sul mercato sono Mari e Sobi: il primo è un Mandrolisai Doc, ottenuto da vigneti tra i 35 e i 70 anni coltivati ad alberello, mentre il secondo è un rosso di Sardegna prodotto in appezzamenti di Neoneli da uve Bovale sardo, Cannonau, Monica, Pascale, Cagnulari, Carignano e Barbera.

In Sardegna, il pane non è mai stato solo cibo. È sempre stato simbolo, rito, ingegno. Tra i tanti pani che affollano la straordinaria tradizione sarda – dal carasau al civraxiu, dal frattau al pistoccu – ce n’è uno che affonda le radici in un tempo così lontano da sembrare mitico: Su Pan’Ispeli, il pane di ghianda. Citato persino da Plinio il Vecchio, scrittore dell’antica Roma, nella sua enciclopedia “Naturalis Historia”, viene descritto come “un pane impastato con argilla del quale si nutrono i Sardi”.

Questo alimento antico risale al Neolitico e nasce in un contesto di fame e sopravvivenza. Quando il grano scarseggiava, le donne sarde guardavano alle querce, generose di ghiande mature. La raccolta era attenta: si sceglievano solo quelle ben sviluppate, simbolo di forza e nutrimento. Ma non bastava raccoglierle: le ghiande andavano sbucciate, lessate e poi depurate con un rituale tanto antico quanto affascinante.

L’acqua della bollitura veniva filtrata attraverso uno strato composto da argilla, erbe aromatiche e cenere. Questo non solo serviva a eliminare le sostanze amare e tossiche, ma aveva anche un significato profondamente spirituale. In epoca primitiva, in Sardegna era fortissimo il culto della Dea Madre, divinità della terra e della vita. L’argilla, considerata il suo sangue, aveva un valore sacro: cibarsi di quel pane significava ricevere protezione ultraterrena e conquistarsi un posto nell’aldilà.

Una volta cotte e purificate, le ghiande venivano ridotte in una sorta di “polenta” densa, modellata in pezzi, poi asciugata lentamente al sole o nel forno. Il risultato era un pane dal colore scuro, quasi nero cenere, con un sapore intenso e inaspettatamente gradevole. Nonostante la sua origine umile, Su Pan’Ispeli era tanto apprezzato che continuò a essere preparato e consumato in Ogliastra fino agli anni ’50 del Novecento.

Oggi, il pane di ghianda è quasi scomparso, ma resta uno dei simboli più potenti dell’ingegno e della spiritualità antica della Sardegna: un cibo che nutriva il corpo e, secondo chi lo preparava, anche l’anima.