Opere che parlano di tradizioni, di un passato lontano, alle volte mitico, che si perde nel tempo e nella storia. Ma quanto è necessario conoscerlo, questo passato! Senza di esso non saremmo qui, non saremmo noi e se come sardi vogliamo rispettare in primis noi stessi per poi progredire verso un futuro migliore è importante anche conoscere i prodotti artistici e architettonici della nostra storia.

Chiese, opere d’arte, architettura civile, grandi artisti che hanno dato lustro alla nostra terra. Ecco qualche spunto utile per conoscere più da vicino la Sardegna e i suoi tesori.

Cattedrale di San Pietro di Sorres 

La cattedrale di san Pietro di Sorres è una delle più belle chiese in stile romanico-pisano che si trova su un colle di origine vulcanica in territorio del comune di Borutta, piccolo centro del Meilogu, in provincia di Sassari. La cattedrale si erge maestosa sull’estremo lembo orientale del pianoro omonimo, a circa 540 metri sul livello del mare. La sua costruzione è stata iniziata durante il pontificato del Beato Goffredo da Meleduno (1171-1178), e probabilmente condotta a termine nella prima metà del 1200.

L’armonia della chiesa colpisce subito l’occhio. L’abside è illuminato dal sole nascente che penetra nella chiesa da tre monofore, affascinando per la sua eleganza e per il suo stile architettonico. Sulla loggia si eleva la croce e il presbiterio si erge sopraelevato rispetto alla navata. Fu cattedrale della non più esistente diocesi di Sorres fino al 1503. Dal 1950 la chiesa e l’attiguo monastero ospitano una comunità di monaci benedettini sublacensi-cassinesi. I monaci di Sorres hanno attrezzato una “foresteria” per l’accoglienza di visitatori e per offrire loro la possibilità di ritrovare se stessi pernottando nel monastero.

Retablo di Tuili

L’opera, capolavoro cinquecentesco dell’arte sarda, una delle più elevate dell’arte di ambito isolano, fu voluta dai coniugi di Santa Cruz, Giovanni e sua moglie Violante, feudatari del paese di Tuili. Il retablo, dopo l’assenza durata un anno dovuta alla necessità di restauro, è ospitato nella chiesa di San Pietro Apostolo, la parrocchiale di Tuili, situata in piazza Chiesa. Il retablo cinquecentesco del Maestro di Castelsardo, detto Retablo di Tuili o Retablo di San Pietro, è opera considerata tra le massime espressioni artistiche del Rinascimento in Sardegna.

Nel settembre del 2018 l’opera restaurata del Maestro di Castelsardo è ritornata nella chiesa di San Pietro. Il restauro e l’esposizione di Torino, alla Venaria Reale, sono durati un anno: i lavori hanno soddisfatto tutti e la mostra ha incantato le migliaia di appassionati che hanno potuto ammirare il capolavoro. Il grande dipinto era minato dai tarli che ne stavano rovinando le cornici, con il rischio che parti della struttura imponente e pesante (il retablo è lungo cinque metri e mezzo di altezza per tre e mezzo di larghezza) potessero crollare. Ai tarli nel tempo si erano aggiunte anche le cadute di colore dovute a escursioni termiche e umidità: le tavole lignee dipinte a olio a tempera (separate dalle cornici dorate), in alcune porzioni avevano perso intensità, tanto che i restauratori erano stati costretti a inserire delle pezzette di protezione.

Fontana del Rosello

All’esterno dell’antica cinta muraria della città di Sassari sorge quello che per molti è considerato il simbolo cittadino, la Fontana di Rosello, nel suo genere, un monumento unico in tutta la Sardegna. Si tratta di un’architettura storica collocata al centro della Valle del Rosello sovrastata dal ponte omonimo, monumento unico in tutta la Sardegna.

È stata realizzata in stile tardo-rinascimentale ad opera di maestranze genovesi tra il 1603 e il 1606, con una tassazione pubblica di mille scudi. Nella sua forma attuale, con le sue dodici bocche, o Cantaros, e le quattro statue raffiguranti le stagioni, rappresenta allegoricamente il passare del tempo. Tre statue furono distrutte duranti i moti feudali del 1795 e tutte e quattro furono sostituite nel 1828. L’unica originale, seicentesca, è conservata nel Palazzo di Città. Sorta sopra l’antica fonte di Gurusele, che in epoca romana alimentava l’acquedotto che riforniva Turris Libisonis, l’attuale Porto Torres, da sempre era un punto di riferimento per i viaggiatori, usata dalle massaie per il bucato e dagli acquaioli che caricavano sui loro asini i barili da portare in città.

La ceramica in Sardegna

La lavorazione delle ceramiche in Sardegna è antichissima: alcuni dei musei dell’Isola hanno reperti che risalgono a 5000 anni fa. E dagli artigiani nuragici, passando per quelli punici, fino ai romani, ogni epoca ha la “sua” ceramica. Il primo documento ufficiale che testimonia la presenza nell’isola di una produzione ceramica è lo statuto del gremio dei figuli di Oristano del 1692. Nell’Ottocento il problema della ceramica sarda viene affrontato in modo radicale dal Lamarmora, il quale decise di impiantare in Sardegna industrie ceramiche per sfruttare l’ottima argilla disponibile nell’isola nella creazione di pianelle, tegole, mattoni per un’edilizia in rapida espansione.

Ceramiche Walter Usai

Il Novecento sancirà la definitiva consacrazione della ceramica sarda a livello nazionale. Lo sviluppo a livello alto di questo tipo di arte in Sardegna è iniziato intorno al 1920 grazie ad alcuni pittori e scultori, come Francesco Ciusa e Federico Melis. È datata 1919 l’apertura a Cagliari della S.P.I.C.A. (Società per l’Industria Ceramica Artistica) da parte di Francesco Ciusa, che chiuderà i battenti nel 1924. Ciusa fu anche direttore della Scuola d’arte decorativa di Oristano. Sempre nel 1919 Federico Melis, allievo di Ciusa, con la collaborazione di Vincenzo Farci aprì ad Assemini la prima scuola-bottega d’arte ceramica, poi trasferita a Cagliari nel 1927. Anche a Dorgali prese vita una scuola-bottega grazie a Ciriaco Piras, altro allievo di Ciusa, che impiantò una produzione ceramica che si avvaleva dei disegni di Salvatore Fancello, giovane artista formatosi a Monza.

Ceramiche Walter Usai

Anche oggi la passione per questo tipo di lavorazione sopravvive grazie alle botteghe di artigiani locali, che continuano a produrre splendide ed uniche creazioni. Oggi i centri più importanti di produzione della ceramica si trovano attorno ad Assemini e a Cagliari. Oristano, Pabillonis, Dorgali, Sassari e Siniscola sono i comuni detentori della tradizione più antica in questo settore.

Nelle immagini allegate, le opere di Walter Usai, ceramista che prosegue la tradizione di famiglia. Una storia iniziata nel 1840 che ha visto succedersi 5 generazioni di ceramisti. Nella produzione dell’artista si possono riconoscere due tratti distintivi: tradizione, radici di tutto e immancabile protagonista delle creazioni al tornio, e contemporaneità, frutto di ricerca, lavoro e sperimentazione. Dalle forme ai colori, Walter studia il “passato” per renderlo “presente”. Prodotti che raccontano la storia, diventano attuali, perché la tradizione di un mestiere antico non vada persa, ma si rinnovi mantenendo inalterato il profondo messaggio di un lavoro senza tempo.

“Madre dell’ucciso”, Francesco Ciusa

L’opera, datata 1907, è stata realizzata da Francesco Ciusa (Nuoro 1883 – Cagliari 1949) uno degli artisti più apprezzati e conosciuti della nostra Isola. Appassionato scultore, nelle sue opere esprime tutta la forza emotiva delle sue radici e tradizioni.

L’opera segnò il debutto di Ciusa alla Biennale di Venezia del 1907, anno in cui per l’artista isolano arriva il vero successo di critica e di pubblico. La realizzazione originale fu un gesso (cm 81,5 x 58 x 72,5), acquistato nel 1939 dalla Galleria Comunale d’Arte di Cagliari. Si conoscono successive cinque versioni in bronzo: la prima, su richiesta dell’allora Ministero della Pubblica Istruzione, fusa subito dopo l’esposizione del 1907, si trova alla Galleria d’Arte Moderna di Roma; la seconda sembrerebbe essere stata eseguita per un museo londinese; la terza per la Galleria d’Arte Moderna di Palermo; la quarta, nel 1983, per il Palazzo Civico di Cagliari; la quinta, nel 1985, per la tomba dell’artista nella chiesa di San Carlo in Nuoro.

La madre dell’ucciso

Ciusa decide di presentarsi, appena 24enne e dopo gli studi artistici compiuti a Firenze, alla Biennale di Venezia del 1907 accompagnato da ciò che ha di più caro: i miti, i simboli, le angosce della sua terra. E riesce a racchiuderli tutti in una scultura che li contiene e li esalta. La scultura è ispirata ad un accadimento reale che aveva colpito l’artista da bambino. La statua rappresenta una donna accovacciata al suolo,  dopo che ha visto morire il proprio figlio, raccolta su se stessa in una posa bloccata, ormai estranea a tutto, sola nel suo dolore assoluto e inconsolabile. Il pubblico veneziano ignorava il rito che la madre stava compiendo, quello della veglia funebre nuorese e forse questa potenza mistica ne ha sancito il successo.

Nella sua scultura, Francesco Ciusa incarna e riassume la Sardegna dell’epoca. Senza sforzo alcuno fin da subito è stata definita opera d’arte in quanto è, nel suo essere, senza tempo.

Ripartiamo dalla Sardegna

Sardegna, capace di abbracciare il mondo

Siamo nel Meilogu, sub regione del Logudoro, tra l’altopiano di Campeda e la piana di Santa Lucia: un territorio che ha mantenuto nei millenni la sua tradizione agro-pastorale (il poleonimo Bonorva deriva dallatino “Bonus Orbis”, “buona terra”), ricco di importanti siti archeologici. Tra questi anche la fonte nuragica di Su Lumarzu, a Rebeccu.

Che si arrivi dal Goceano, e quindi da Foresta Burgos, oppure dalla Carlo Felice, Bonorva e il suo territorio appariranno in tutto il loro splendore, in qualsiasi stagione si viaggi. Il giallo dei campi in estate e autunno, il verde della primavera e dell’inverno di una campagna rigogliosa, dove i Sardi della preistoria diedero vita alle manifestazioni materiali più belle nell’Isola in quel periodo finale dell’età della pietra.

La fonte del villaggio Rebeccu nel territorio di Bonorva.

Siamo nel Meilogu, sub regione del Logudoro, tra l’altopiano di Campeda e la piana di Santa Lucia: un territorio che ha mantenuto nei millenni la sua tradizione agro-pastorale, ricco di importanti siti archeologici. A circa 7 km
dall’abitato, in direzione Bono, si trova la necropoli ipogeica di Sant’Andrea Priu. Si tratta di una ventina di domus de janas, scavate durante il Neolitico in un costone di roccia trachitica e riutilizzate in varie fasi sino al periodo medievale. Molte di queste tombe presentano elementi architettonici scolpiti nella roccia: pilastri, riproduzioni del tetto, finestre, porte. Elementi della casa portati nella tomba: anche durante l’età della pietra i sardi credevano in una vita ultraterrena.

Una di queste domus, la tomba VI, nota anche come Tomba del Capo, è stata riutilizzata per il culto cristiano, in due
momenti cronologicamente distinti (tra il IV e il VI secolo dopo Cristo e nei secoli successivi). La tomba è costituita da 18 ambienti, che presentano nelle pareti decorazioni e dipinti della vita di Gesù, della Madonna e dei Santi.

Non lontano dalla necropoli si trova il villaggio di Rebeccu, borgo medievale semi abbandonato, che mantiene, con i suoi edifici addossati tra loro nelle viuzze, l’antica struttura urbanistica. Poco fuori dall’abitato merita una visita la fonte nuragica di Su Lumarzu, ben conservata, chiusa quasi interamente da una cupoletta in pietra del diametro di 97 cm, nella quale, alla base, si apre una finestrella di circa 50 cm per il prelievo dell’acqua.

La presenza di sedili e altri elementi posti ai lati della fonte fanno supporre che in antichità il sito fosse luogo di
cerimonie sacre e di prove di ordalia. In età cristiana la fontana fu purificata mediante l’incisione di una croce latina sulla lastra di chiusura del thòlos.

La fonte nuragica di Su Lumarzu.

Il monumento è costituito da un atrio e da una celletta dove si raccoglie l’acqua sorgiva. L’atrio, lastricato, di pianta
rettangolare (m 5,15 x 1,80), presenta sedili alle pareti (alt. m 0,30. larghezza m 0,40) e una nicchietta. La muratura (altezza m 2.larghezza m 3) è costituita da regolari filari di conci di basalto squadrati con grande cura.

Bonorva, piana di Santa Lucia.

Dall’atrio, attraverso un ingresso a luce trapezoidale (larghezza m 0,65. altezza m 0,64) ricavato in un lastrone monolitico si accede alla celletta. Il piccolo vano (diametro m 0,97. altezza m 1,60), costruito con blocchi di basalto lavorati sommariamente ma connessi con cura, presenta copertura chiusa da un grosso lastrone orizzontale. In età cristiana sulla faccia inferiore della lastra di chiusura venne incisa una croce latina. L’acqua defluisce attraverso una canaletta verso un condotto di scolo realizzato al di sotto della pavimentazione.

La frequentazione del sito è proseguita fino alla tarda antichità, come dimostrano le monete del IV sec. d.C. ritrovate dall’archeologo Taramelli durante la pulizia del vestibolo.

Come detto la fonte si trova a Rebeccu, che è l’unica frazione del comune di Bonorva, in provincia di Sassari, da cui dista circa sei chilometri. Il centro si trova a un’altezza di 408 m e da questa posizione domina la piana di Santa Lucia.

In epoca giudicale Rebeccu era un importante centro del Meilogu. Feudo del Regno di Arborea compare per la prima volta in documenti del 1300 in cui figurava come capoluogo della curatoria di Costa de Addes (o Costavalle) e sede residenziale del Curatore. Con i suoi 400 abitanti era il centro più importante e popolato della zona e da Rebeccu dipendevano le ville di Bonorva e Semestene e il villaggio di Trequiddo.

Nel 1353 Rebeccu fu invaso e incendiato da Rambaldo de Corbera, che era in guerra con Mariano IV d’Arborea. Il 14 gennaio 1388, nel piazzale antistante la chiesa di Santa Maria (oggi Santa Giulia), si radunarono i rappresentanti della curatoria di Costa de Addes per approvare il trattato di pace fra il re Giovanni I d’Aragona e la giudicessa Eleonora d’Arborea (Ultima Pax Sardiniae, firmata a Cagliari il 24 gennaio 1388).

A partire dal ‘400, a causa probabilmente di pestilenze e carestie, inizia la decadenza dell’abitato di Rebeccu: un censimento del 1485 indica un numero di abitanti tra i 280 e i 350 con 70 fuochi censiti, calati a 228 e 57 fuochi nel 1589. Nel ‘600 si contavano 27 famiglie (39 maschi e 41 femmine); centocinquanta abitanti a fine ‘800, sei famiglie negli anni cinquanta ed un solo abitante residente dal gennaio 2007.

Rebeccu divenne frazione di Bonorva il 31 dicembre del 1875. Adesso il villaggio è quasi disabitato ma spesso si anima, molti abitanti di Bonorva ( e non solo) hanno lì infatti una seconda casa e sino a qualche anno fa era anche molto frequentato un ristorante di fama regionale.

Rebeccu e la fonte di Su Lumarzu fanno capo al territorio di Bonorva.

Il comune di Bonorva si trova nella regione storica del Logudoro e nella sub-regione del Meilogu, a circa 156 km a nord di Cagliari e a circa 47 km a sud-est di Sassari. Nel suo territorio si trova l’altopiano di Campeda.

Il territorio bonorvese presenta un profilo geometrico irregolare con variazioni altimetriche accentuate, che vanno dai 314 m.s.l.m ai 791 m s.l.m.

Il centro abitato si trova lungo un pendio ripido a 509 m s.l.m., che ha alle sue spalle l’Altopiano di Campeda e ai suoi piedi la fertile piana di Santa Lucia.

Abitata sin dall’età preistorica, divenne un importante centro durante il periodo della civiltà neolitica e nuragica.

Fu poi centro dell’epoca romana, come testimonia la presenza di un’importante via consolare.

Nel medioevo appartenne al giudicato di Torres e fece parte della curatoria di Costaval, della quale era capoluogo Rebeccu, attuale frazione di Bonorva. Nel territorio sorgeva anche un’altra villa, Terchiddo (Trequiddo), che fu completamente abbandonata nel 1665. Nel 1259 venne acquisita dai Malaspina, che regnarono dopo la fine del giudicato. Nel 1347 fu teatro di un combattimento tra i Doria e gli aragonesi guidati da Guglielmo di Cervellon (battaglia di Aidu de Turdu); nonostante la sconfitta gli aragonesi si impadronirono del territorio successivamente. Sotto gli spagnoli il territorio venne nominato contea nel 1630, assegnata ai Ledà – Carillo. La contea venne poi incorporata nel marchesato di Villarios, formato da Bonorva, Rebeccu e Semestene. Con l’abolizione del sistema fudale il paese venne riscattato nel 1839 agli Amat, che successero ai Ledà – Carrillo e che furono gli ultimi feudatari.

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