Cosa si prova entrando in una stanza completamente ricoperta d’oro? Al museo Man di Nuoro ce n’è una. Pareti, pavimento, soffitto: una gigantesca carta da parati aurea la avvolge. Verrebbe da pensare alle atmosfere bizantine, all’arte sacra medievale, al lusso di alcune opere antiche. Invece “Golden Zimmer” l’installazione realizzata dall’artista sassarese Leonardo Boscani è molto altro.

Golden Zimmer – Foto di Museo Man

Già perché quell’oro che ricopre lo spettatore e lo ingloba non viene da giacimenti aurei o cimeli di qualche antica chiesa bulgara. Si tratta di metallina, una delicata fibra termica, in questo caso ricavata dalle coperte utilizzate per scaldare i migranti durante i primi soccorsi. Capita così che il visitatore, entrando nella stanza del museo d’arte contemporanea di Nuoro riesca a provare lo stesso disagio e senso d’inadeguatezza provato dai migranti quando vengono avvolti da quelle coperte.

Golden Zimmer è un’installazione ambientale (non una mostra in cui si utilizzano le coperte termiche), immersiva, in cui è cruciale l’esperienza sensoriale del visitatore che la attraversa: l’oro del materiale crea un senso di malessere fisico, il camminare fa frusciare la coperta, le persone si riflettono sulle pareti, distorte. Si vive una sensazione di attrazione e repulsione, un desiderio di essere accolti nella preziosità che convive con l’effetto straniante del labirinto di specchi, del simbolismo dell’oro – eternità, purezza – e dell’effetto “placcato oro” che rimanda al sogno disatteso, al simulare la ricchezza che non ci si può permettere. Inoltre, i numeri statistici (della migrazione) che fingono da fregio, in quel contesto, richiamano un’altra suggestione: le camere di internamento, le celle di prigionia e quindi, in astratto, un non luogo (vi ricorda qualcosa con il limbo dei campi di accoglienza?). Insomma, il visitatore viene invitato ad entrare dal luccichio ma, una volta dentro, è scomodo. Se la si visita da soli, viene spontaneo verificare che la porta di ingresso sia aperta, intimoriti all’idea di poter rimanere intrappolati.

Un’opera ambiziosa e importante, sensoriale e straniante. La prima di una serie di iniziative che introducono al terzo e ultimo appuntamento del progetto espositivo pluriennale “La Costante Resistenziale”, dedicato alle ricerche più innovative che, dai primi anni dell’autonomia regionale ai giorni nostri, hanno caratterizzato la scena artistica sarda. L’installazione insieme alle mostre di Berenice Abbott e Jennifer West è visitabile fino al 21 maggio.

Via Pola, via Istria, via Fiume, via Dalmazia e Chiesa di San Marco. Passeggiando per le vie di Fertilia, a pochi chilometri da Alghero, la toponomastica ci ricorda che siamo in Sardegna, ma siamo anche un po’ più a est, al di là di Trieste, in quella terra che smise di essere italiana – e solo politicamente – dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dal febbraio del 1947, quando il Trattato di Parigi assegnò Istria, Fiume e Zara alla Jugoslavia, iniziò l’esodo di tanti italiani verso ovest, in fuga dalle rappresaglie delle truppe partigiane di Tito. Alcuni di loro giunsero in Sardegna, a Fertilia per la precisione.

Furono migliaia le persone uccise e gettate nelle foibe dalle rappresaglie titine tra il 1943 e il 1947. Chi si salvò dalle famigerate foibe – le cavità tipiche delle Alpi carsiche dove i partigiani di Tito erano soliti gettare i corpi delle persone uccise – cercò il suo spaziò un po’ ovunque in Italia e nel mondo.

A pochi chilometri dalla bella città catalana di Alghero, sorgeva un piccolo agglomerato di case fondato nel 1936 da Mussolini e denominato Fertilia. Alcune decine di istriani viaggiarono per mare, dal chiuso e accogliente Mare Adriatico fino al tempestoso e lunatico Mare di Sardegna. Chissà cosa pensarono una volta avvistati i faraglioni e le coste frastagliate di Porto Conte. Guidati da un prete, costruirono prima un campanile simile a quello di Piazza San Marco a Venezia, poi le case e infine le scuole. Da pescatori millenari, iniziarono a raccogliere quello che offriva il mare, per poi scoprire quanto quel mare fosse diverso e più insidioso dall’Adriatico. Fu soprattutto la terra, fertile e produttiva in quell’area dopo essere stata bonificata, a dare loro da vivere.

Sorbendo un caffè da Sbisa’, un bar del centro di fondazione giuliana, è ancora possibile di tanto in tanto sentire qualcuno parlare in istriano. E su una alta stele di marmo che guarda il mare si può leggere la scritta: «Qui nel 1947 la Sardegna accolse fraternamente gli esuli dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia». Furono anni non facili per gente in fuga dall’orrore e in cerca di integrazione tra i sardi e gli immigrati di origine ferrarese che popolarono Fertilia in cerca di terra da coltivare dopo le bonifiche.