Candlelight, uno shaker di emozioni tra musica e candele.

Articolo di Mariella Lamonica.

Avete mai sentito parlare a Milano del “Candlelight?” Tra romanticismo e suggestione, c’è un nuovo concerto in città, ecco di che si tratta.

C’è un concerto di piccole luci a Milano, un concerto che tiene con il fiato sospeso, un concerto che illumina nel buio e trascina con le dolci note di un pianoforte: avete mai sentito parlare del Candlelight?
La descrizione è molto più semplice di quanto si possa immaginare: concerti a lume di candela in location spettacolari. E poco importa che si tratti di un palazzo storico o di un giardino sotto un cielo stellato, è tutto talmente giusto al posto giusto che basta chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare da una serata che ha qualcosa di magico.
Artisti di generi diversi e di nazionalità diverse, provenienti da tutto il mondo, creano un tutt’uno fra loro stessi, lo strumento, il pubblico, le candele e danno vita ad uno spettacolo unico.
Anche Milano, appunto, sta coltivando questa tendenza e sta collezionando eventi con musicisti internazionali. Lo scorso 3 dicembre, giusto per citarne uno, si è messa nelle mani di Luca Morelli, pianista con un solo mito, Vasco Rossi. “È un genio irrequieto e malinconico, è colui che porta fuori quello che io ho dentro”, ha esordito prima di abbracciare con la sua musica un pubblico in trepidante attesa. E poi ha detto ancora: “Vasco ha dato voce ad un’intera generazione, tutto quello che non si poteva dire lui lo ha detto, e lo ha fatto a modo suo” dichiarando apertamente e definitivamente l’amore sconfinato per un grande artista italiano.
La cornice è quella della Casa Cardinale Ildefonso Schuster, una realtà che passa dai congressi ai seminari, dalle conferenze ai meeting di lavoro ma che di sera, in questa occasione, sa anche trasformarsi in un palcoscenico d’onore su cui accogliere dapprima la luce delle candele e poi l’arte della musica mischiandola l’una con l’altra.
Un’altra location coinvolta in questa experience è il Teatro Gerolamo, una piccola bomboniera nel centro di Milano. Aperto a tutte le forme di cultura, il Gerolamo è il teatro di tutti i milanesi, grandi e piccoli, curiosi ed appassionati, di chi vuole divertirsi con leggerezza e di chi, invece, cerca uno spunto di riflessione nell’arte.
Ma tornando a Morelli e a Vasco Rossi ecco che, in quella sera, Da “Vita Spericolata” ad “Albachiara”, da “Sally” a “Stupendo”, da “Una canzone per te” ad “Anima Fragile” sono stati dieci i momenti in cui l’artista ha tracciato le coordinate per uno storytelling da brividi.
Non solo Vasco, però, la scelta è ampia: tributi ai Coldplay, ad Ennio Morricone, ai Pink Floyd, ai Queen, ai 2Cellos, ce n’è davvero per tutti i gusti. Un’ora e mezza d’immersione in un mondo parallelo, quello dove bastano delle semplici candele ed un po’ di buona musica per creare qualcosa
di speciale.

Lo sapevate? Dove è possibile vedere a Milano le ferite della Seconda Guerra Mondiale?

Un trauma ancora vivo a distanza di ottant’anni. Le ferite della Seconda guerra mondiale in città sono ancora visibili. Da piazza Repubblica al quartiere Adriano, viale Bodio, la Rinascente e la Scala: sui muri, lungo le strade, nel sottosuolo e sui monumenti del capoluogo lombardo sono ancora evidenti i passaggi di quei terribili momenti. Segnali che sopravvivono a tutto e tutti e sono lì per testimoniare.

Come riporta il testo “I bombardamenti aerei su Milano durante la II guerra mondiale”, di Mauro Colombo, pochi mesi dopo lo scoppio della guerra, e prima ancora che l’Italia decidesse di prendere le armi al fianco dell’alleato tedesco, l’Italia fu oggetto di numerose missioni aeree di ricognizione da parte delle forze inglesi, che intendevano monitorare il territorio di quello che, secondo il loro punto di vista, sarebbe stato un futuro nemico.

Nel 1940 Milano era ritenuta dagli Inglesi un importante obiettivo militare, essendo la più sviluppata città industriale d’Italia e una delle più rilevanti a livello europeo, situata all’interno del triangolo industriale, con Torino e Genova.

La città era ritenuta inoltre uno dei principali snodi ferroviari del Paese, caratterizzata da 21 linee ferroviarie, da una delle stazioni più grandi d’Europa e da importantissimi scali merci.

I rapporti stilati a conflitto già iniziato indicavano in un milione e centomila gli abitanti della città, che gli stessi studi descrivevano divisa a cerchi concentrici, il più interno dei quali (centro storico, all’interno della cerchia dei navigli) risultava essere anche il più vulnerabile in caso di intenso attacco aereo, sia perché maggiormente abitato, sia per la vicinanza tra loro delle costruzioni, con strade prevalentemente strette.

Il bombardamento sistematico fu in un primo momento (fino a tutto il 1943) rivolto a colpire la città “civile”, mirando su case e popolazione, affinché questa terrorizzata spingesse sul Governo a chiedere un armistizio; in un secondo tempo (dal 1944) si accanì su fabbriche e produzione bellica, asservita alle esigenze tedesche.

Milano subì il primo attacco aereo dopo soli cinque giorni dall’entrata in guerra dell’Italia. L’allarme antiaereo fu dato alla 1.48. Vennero colpiti diversi edifici, e si contarono un morto e alcuni feriti.

Il peggio arrivò due e tre anni dopo. Una sera d’agosto del 1943 l’allarme suonò che mancavano otto minuti all’una. Le bombe caddero venti minuti più tardi. Una centrò la chiesa di Santa Maria alla Porta, nella via omonima, e distrusse la bella cappella dedicata alla Madonna dei Miracoli. Rimane il rudere di un arco addossato alla chiesa, il ricordo della magnifica cappella che era. Si affaccia sulla piccola insenatura di via delle Orsole.
Restano le frecce e le lettere verniciate sulle facciate per indicare i rifugi, le schegge delle bombe ancora conficcate, le garitte, le bombe inesplose, i buchi sui pali della luce, tutto questo fa parte della storia della città.

E poi i segnali ancora ben leggibili sui muri di molti palazzi, indicavano le cantine-rifugio in piazzale di Porta Lodovica 2, o in quello di via Molino delle Armi rimasto un rudere affacciato sull’acciottolato di via Campo Lodigiano. O in via Alberto da Giussano, tra le vie Piolti De Bianchi e Archimede, in corso Indipendenza, in ogni quartiere. In viale Bodio 22, rimane la memoria del «Rifugio 87», sotto la scuola primaria Leopardi. Quando i caccia bombardieri attraversavano il cielo di Milano, nel seminterrato dell’edificio (220 metri quadrati) trovavano rifugio quasi 500 persone, con dieci stanze e due bagni alla turca.

Le bombe sfondarono il tetto della Scala, fu distrutta la Rinascente, colpito il Duomo (i segni lasciati dalle schegge sono ancora in alcune formelle di bronzo del portone). Sono rimasti i fori delle schegge sui pali della luce e del tram. In piazza della Repubblica c’è il palo segnato con i numeri 16 e 14, pieno di fori, almeno una dozzina, un altro è vicino all’uscita della metropolitana. Segni sulla facciata del palazzo in via Monte Santo 9; raffiche su alcune lapidi al cimitero Monumentale, su alcune colonne del porticato dell’università Statale.

Sul pavimento del porticato del palazzo che fronteggia la Borsa, in piazza Affari, è conficcata una scheggia di una bomba incendiaria. E sparse in varie zone, troviamo anche resti di garitte anti-bomba, come riporta un vecchio articolo del Corriere della Sera. Al parco della Martesana, alla Cassina de’ Pomm, in via Melchiorre Gioia, per esempio, tra altalene e giochi, si trova un rifugio a garitta per una persona. Fino a pochi anni fa, i resti più conosciuti della guerra erano sicuramente i ruderi dei palazzi, fotogrammi della disperazione, affacciati ancora sulla Milano che stava per entrare nel terzo Millennio: in via Lupetta, strada che sfocia in via Torino, con quei vecchi palazzi sventrati rimasti en plein air per decenni, o ancora il rudere che campeggiava fino a ieri all’incrocio delle Cinque Vie.

Ma forse, la testimonianza più evidente di ciò che la guerra ha lasciato a Milano è la montagnetta di San Siro, il Monte Stella, fatto di pietre, mattoni e terra. I ruderi di quella guerra.