Lo sapevate? A Milano a distanza di oltre ottant’anni sono ancora visibili le ferite della Guerra.

Le ferite della Seconda guerra mondiale in città sono ancora visibili. Da piazza Repubblica al quartiere Adriano, viale Bodio, la Rinascente e la Scala: sui muri, lungo le strade, nel sottosuolo e sui monumenti del capoluogo lombardo sono ancora evidenti i passaggi di quei terribili momenti. Segnali che sopravvivono a tutto e tutti e sono lì per testimoniare.

Come riporta il testo “I bombardamenti aerei su Milano durante la II guerra mondiale”, di Mauro Colombo, pochi mesi dopo lo scoppio della guerra, e prima ancora che l’Italia decidesse di prendere le armi al fianco dell’alleato tedesco, l’Italia fu oggetto di numerose missioni aeree di ricognizione da parte delle forze inglesi, che intendevano monitorare il territorio di quello che, secondo il loro punto di vista, sarebbe stato un futuro nemico.

Nel 1940 Milano era ritenuta dagli Inglesi un importante obiettivo militare, essendo la più sviluppata città industriale d’Italia e una delle più rilevanti a livello europeo, situata all’interno del triangolo industriale, con Torino e Genova.

La città era ritenuta inoltre uno dei principali snodi ferroviari del Paese, caratterizzata da 21 linee ferroviarie, da una delle stazioni più grandi d’Europa e da importantissimi scali merci.

I rapporti stilati a conflitto già iniziato indicavano in un milione e centomila gli abitanti della città, che gli stessi studi descrivevano divisa a cerchi concentrici, il più interno dei quali (centro storico, all’interno della cerchia dei navigli) risultava essere anche il più vulnerabile in caso di intenso attacco aereo, sia perché maggiormente abitato, sia per la vicinanza tra loro delle costruzioni, con strade prevalentemente strette.

Il bombardamento sistematico fu in un primo momento (fino a tutto il 1943) rivolto a colpire la città “civile”, mirando su case e popolazione, affinché questa terrorizzata spingesse sul Governo a chiedere un armistizio; in un secondo tempo (dal 1944) si accanì su fabbriche e produzione bellica, asservita alle esigenze tedesche.

Milano subì il primo attacco aereo dopo soli cinque giorni dall’entrata in guerra dell’Italia. L’allarme antiaereo fu dato alla 1.48. Vennero colpiti diversi edifici, e si contarono un morto e alcuni feriti.

Il peggio arrivò due e tre anni dopo. Una sera d’agosto del 1943 l’allarme suonò che mancavano otto minuti all’una. Le bombe caddero venti minuti più tardi. Una centrò la chiesa di Santa Maria alla Porta, nella via omonima, e distrusse la bella cappella dedicata alla Madonna dei Miracoli. Rimane il rudere di un arco addossato alla chiesa, il ricordo della magnifica cappella che era. Si affaccia sulla piccola insenatura di via delle Orsole.
Restano le frecce e le lettere verniciate sulle facciate per indicare i rifugi, le schegge delle bombe ancora conficcate, le garitte, le bombe inesplose, i buchi sui pali della luce, tutto questo fa parte della storia della città.

E poi i segnali ancora ben leggibili sui muri di molti palazzi, indicavano le cantine-rifugio in piazzale di Porta Lodovica 2, o in quello di via Molino delle Armi rimasto un rudere affacciato sull’acciottolato di via Campo Lodigiano. O in via Alberto da Giussano, tra le vie Piolti De Bianchi e Archimede, in corso Indipendenza, in ogni quartiere. In viale Bodio 22, rimane la memoria del «Rifugio 87», sotto la scuola primaria Leopardi. Quando i caccia bombardieri attraversavano il cielo di Milano, nel seminterrato dell’edificio (220 metri quadrati) trovavano rifugio quasi 500 persone, con dieci stanze e due bagni alla turca.

Le bombe sfondarono il tetto della Scala, fu distrutta la Rinascente, colpito il Duomo (i segni lasciati dalle schegge sono ancora in alcune formelle di bronzo del portone). Sono rimasti i fori delle schegge sui pali della luce e del tram. In piazza della Repubblica c’è il palo segnato con i numeri 16 e 14, pieno di fori, almeno una dozzina, un altro è vicino all’uscita della metropolitana. Segni sulla facciata del palazzo in via Monte Santo 9; raffiche su alcune lapidi al cimitero Monumentale, su alcune colonne del porticato dell’università Statale.

Sul pavimento del porticato del palazzo che fronteggia la Borsa, in piazza Affari, è conficcata una scheggia di una bomba incendiaria. E sparse in varie zone, troviamo anche resti di garitte anti-bomba, come riporta un vecchio articolo del Corriere della Sera. Al parco della Martesana, alla Cassina de’ Pomm, in via Melchiorre Gioia, per esempio, tra altalene e giochi, si trova un rifugio a garitta per una persona. Fino a pochi anni fa, i resti più conosciuti della guerra erano sicuramente i ruderi dei palazzi, fotogrammi della disperazione, affacciati ancora sulla Milano che stava per entrare nel terzo Millennio: in via Lupetta, strada che sfocia in via Torino, con quei vecchi palazzi sventrati rimasti en plein air per decenni, o ancora il rudere che campeggiava fino a ieri all’incrocio delle Cinque Vie.

Ma forse, la testimonianza più evidente di ciò che la guerra ha lasciato a Milano è la montagnetta di San Siro, il Monte Stella, fatto di pietre, mattoni e terra. I ruderi di quella guerra.

Lo sapevate? I Navigli nel Settecento erano il quartiere dei lavandai milanesi.

Sino a non molto tempo fa fa i Navigli erano un luogo popolare, operoso e non certo alla moda. In quest’area già esisteva il vicolo dei Lavandai che oggi è uno scorcio caratteristico e suggestivo della Milano da bere ma nel Settecento era una strada trafficata e operosa in cui gli uomini della Confraternita dei Lavandai e gli operai della zona fluviale popolavano questo piccolo angolo del Naviglio Grande e la sua piazza antistante.

Il vicolo dei Lavandai è un vicolo che si trova nel quartiere Navigli, al numero 14 di Alzaia Naviglio Grande.

Il vicolo prende il nome da un lavatoio pubblico, rimasto tuttora in gran parte intatto, in uso dall’Ottocento fino agli anni ’50 del Novecento per lavare indumenti e biancheria. Originariamente era chiamato “Vicol de Bugandee” (da “bugada”, bucato) e ha preso l’attuale denominazione (che di fatto ha lo stesso significato di quella originaria) solo successivamente.

Il Vicolo è dedicato ai lavandai e non alle lavandaie, perché nel Settecento e nell’Ottocento ad occuparsi del servizio di lavaggio erano gli uomini, organizzati in una vera e propria associazione.

Il nome “lavandai” infatti è dato dal fatto che ad occuparsi del lavaggio, in origine, erano alcuni addetti di sesso maschile, organizzati nella Confraternita Lavandai di Milano sin dal XVIII secolo. Il santo patrono della confraternita è Sant’Antonio da Padova, a cui è dedicato un altare nella vicina chiesa di Santa Maria delle Grazie al Naviglio.

Ancora oggi questo angolo di Milano appare come una zona di campagna, con le sue case basse in classico stile lombardo dietro i cui grandi portoni si nascondono le ancor più classiche case di ringhiera e i loro ampi cortili, la strada in terra battuta, la tettoia in coppi sorretta da piccole travi in legno, e il lungo lavatoio in pietra che prendeva l’acqua dal Naviglio Grande, proprio lì accanto.

Come riporta Navigli Live, il Vicolo dei Lavandai ha un suo fascino unico, se si visita la zona dei Navigli è una tappa obbligata, tanto per i turisti che per i milanesi.

Non a caso è una delle attrazioni dei diversi tour in battello della Darsena di Milano.

All’origine del nome “Vicolo dei Lavandai” c’è il lavatoio stesso che dall’anno della sua costruzione fino alla fine degli anni ‘50 circa veniva utilizzato correntemente per lavare la biancheria dagli abitanti del quartiere – e non solo.

In realtà questo vicolo della Vecchia Milano, anche grazie alla sua particolare posizione proprio accanto al Naviglio Grande e alla piazzetta utilizzata per scaricare le merci trasportate sui barconi, ha visto nascere e crescere il primo “business di lavanderia a domicilio”.

Fu proprio qui, infatti, che nacque la Confraternita dei Lavandai di Milano nel XVIII secolo, un’associazione operaia in cui gli uomini si occupavano di andare a ritirare la biancheria sporca nelle case dei facoltosi della città, la lavavano, asciugavano e la riportavano al cliente pulita.

La Confraternita dei Lavandai aveva trasformato questo lavatoio in un’attività molto proficua e ancor oggi possiamo osservare quasi intatti molti degli strumenti utilizzati nelle varie operazioni.

In genere i panni venivano portati a spalla in delle gerle, il lavandaio si inginocchiava su una piccola panca in legno chiamata brellìn e procedeva a lavarli nel lavatoio (el fossètt) alimentato dalle acque del Naviglio Grande strofinandoli sugli stalli in pietra.

Al tempo non c’era il sapone per il bucato come lo abbiamo oggi, per lavare venivano usate diverse miscele come acqua bollente e cenere, la lisciva o “el paltòn”, un composto preparato con cenere, soda e sapone.
La Confraternita dei Lavandai si occupava soprattutto di lavare la biancheria delle famiglie abbienti. Già durante la seconda guerra mondiale i lavoratori della confraternita vennero sostituiti dalle donne, che portavano lì i propri panni da lavare.

Recentemente il Corriere della Sera ha recentemente indetto un sondaggio. Il quotidiano ha chiamato i milanesi a votare il loro luogo preferito di Milano. Risultato? E’ stato scelto a maggioranza il Vicolo dei Lavandai, storico luogo dei Navigli e dell’Alzaia. Il famoso Vicolo ha scalato la classifica del sondaggio con il 22,6% (a votare sono stati circa 4 mila lettori), battendo piazza Duomo, seconda al 18,9%. Il Vicolo dei Lavandai è uno dei più antichi e incantevoli scorci dei Navigli, e veniva usato dalle lavandaie di Milano negli anni 50, che lì lavavano i panni e la biancheria.